Venedig & Umgebung

Er öffnet sich wie ein großer Salon zwischen den langen Arkadengängen der Prokuratien und endet an der Fassade der Basilica di San Marco, die aussieht, als hätte man den Orient nach Italien verpflanzt. Fünf Kuppeln, goldene Mosaike über den Portalen, Marmorsäulen aus aller Herren Länder: Der Markusdom ist ein byzantinisch geprägter Bau, in dem sich Jahrhunderte venezianischer Handelsmacht materialisiert haben. Im Inneren erwarten dich rund 8.000 Quadratmeter Goldgrundmosaik, die bei eingeschaltetem Licht regelrecht zu glühen beginnen, dazu der wellige Steinboden und die Pala d'Oro, ein mit Emails und Edelsteinen besetztes Altarretabel hinter dem Hochaltar. Auf der Loggia über dem Hauptportal stehen Kopien der berühmten bronzenen Pferdequadriga; die Originale sind im Museum des Doms zu sehen. Nebenan ragt der Campanile knapp hundert Meter auf – mit dem Aufzug erreichst du die Glockenstube und siehst die Lagune, die Dächer und bei klarer Sicht sogar die Alpen. Komm früh am Morgen oder spät am Abend: Dann ist der Platz fast leer, die Musik der Café-Kapellen verstummt, und du hörst nur Möwen und deine eigenen Schritte.

Von außen wirkt er paradox leicht: Die unteren beiden Geschosse bestehen aus filigranen gotischen Arkaden und Maßwerk, darüber lagert eine massive Wand aus weiß-rosa gemustertem Marmor. Im Inneren führt der Weg über die prunkvolle Goldene Treppe in Säle, deren Ausmaße auch heute noch verblüffen. Der Sala del Maggior Consiglio, der Saal des Großen Rates, gehört zu den größten Sälen Europas ohne stützende Mittelsäulen; die Stirnwand füllt Tintorettos monumentales Paradiso, an der Decke reihen sich Werke von Veronese und anderen Meistern der venezianischen Malerei. Ein Fries mit den Porträts der Dogen läuft rundum – an einer Stelle ist er von einem schwarzen Tuch verdeckt, dem Platz eines wegen Hochverrats hingerichteten Dogen. Am Ende des Rundgangs überquerst du die Seufzerbrücke, den geschlossenen Steinsteg, der den Palast mit den Prigioni Nuove, den neuen Gefängnissen, verbindet. Durch die vergitterten Fenster fällt der letzte Blick auf die Lagune. Wer tiefer eintauchen möchte, bucht die Führung durch die geheimen Amtsräume und die Bleikammern unter dem Dach.

Jahrhundert entstanden sind. Byzantinische Rundbögen, gotisches Maßwerk und barocke Fassaden stehen dicht an dicht, mit ihren Wasserportalen und den charakteristischen gestreiften Anlegepfählen direkt im Kanal. Der einfachste und beste Weg, das alles zu sehen, ist das Vaporetto der Linie 1: Es hält an fast jeder Station, fährt langsam und kostet einen Bruchteil einer Gondelfahrt. Setz dich möglichst nach vorn oder aufs Heck, dann hast du freie Sicht. Nur vier Brücken überspannen den Kanal, darunter die Accademia-Brücke, die Scalzi-Brücke am Bahnhof, die moderne Calatrava-Brücke – und natürlich der Rialto. Die steinerne Bogenbrücke von Antonio da Ponte entstand Ende des 16. Jahrhunderts und ersetzte ältere Holzkonstruktionen; auf ihr stehen bis heute zwei Reihen kleiner Läden. Rund um den Rialto liegt das alte Handelsviertel mit dem Fisch- und Gemüsemarkt, der frühmorgens am lebendigsten ist. Danach gehören die Bacari der Umgebung zum Pflichtprogramm: Cicchetti im Stehen, ein Glas Wein dazu, mitten im Trubel.

Erste Station ist Murano, seit dem Mittelalter Zentrum der venezianischen Glasmacherkunst. Die Öfen wurden einst wegen der Brandgefahr aus der Altstadt hierher verlegt, und noch immer kannst du in Werkstätten zusehen, wie glühende Masse zu Kelchen, Vasen und Figuren geformt wird. Das Glasmuseum zeigt die Entwicklung des Handwerks, die Kirche Santi Maria e Donato beeindruckt mit einem Fußbodenmosaik und einer Apsis von großer Klarheit. Weiter geht es nach Burano, wo die Fischerhäuser in kräftigem Blau, Rot, Grün und Ocker gestrichen sind – ein Anblick, der auch bei grauem Himmel funktioniert. Burano ist zudem für seine Klöppelspitze bekannt, der Campanile von San Martino steht sichtbar schief. Wer noch Zeit hat, setzt nach Torcello über, der ältesten besiedelten Insel der Lagune, heute fast menschenleer. In der Kirche Santa Maria Assunta erwarten dich byzantinische Mosaike, darunter ein großflächiges Jüngstes Gericht. Plan für die drei Inseln einen ganzen Tag ein und wirf vorher einen Blick auf den Fahrplan – am Abend fahren die Boote deutlich seltener.

Der Architekt prägte die Stadt im 16. Jahrhundert so stark, dass sein Werk hier heute zum UNESCO-Welterbe zählt. Zentrum ist die Piazza dei Signori mit der Basilica Palladiana, deren doppelgeschossige weiße Loggien einen älteren gotischen Ratsbau umschließen – von der Terrasse hast du einen schönen Blick über die Dächer. Entlang des Corso Andrea Palladio reihen sich Stadtpaläste, die zeigen, wie der Baumeister antike Tempelmotive für Wohnhäuser adaptierte. Höhepunkt für viele Besucher ist das Teatro Olimpico, Palladios letztes Werk: ein hölzernes Theater mit halbrundem Zuschauerrang und einer festen Bühnenarchitektur, hinter deren Durchgängen perspektivisch verkürzte Straßenkulissen in scheinbar große Tiefe führen. Am Stadtrand steht die Villa La Rotonda, ein quadratischer Zentralbau mit vier identischen Säulenportiken und einer Kuppel, der Architekten weltweit inspiriert hat; ganz in der Nähe lockt die Villa Valmarana ai Nani mit Fresken. Vicenza ist zudem eine gute Adresse für Goldschmiedekunst und für ruhige Abendessen unter Arkaden – ein angenehmer Kontrast zum Gedränge in der Lagunenstadt.

Der Fluss Sile und der Cagnan durchziehen die Altstadt in Kanälen, an denen Mühlräder, Weiden und schmale Fußwege liegen. Besonders fotogen ist der Canale dei Buranelli, wo alte Handelshäuser direkt aus dem Wasser aufsteigen und ihre Fassaden sich bei ruhigem Wetter perfekt spiegeln. Um den historischen Kern verläuft ein weitgehend erhaltener Ring aus Stadtmauern und Bastionen aus der venezianischen Zeit, heute ein grüner Spazierweg. Im Zentrum öffnet sich die Piazza dei Signori mit dem mächtigen Palazzo dei Trecento; ringsum ziehen sich lange Arkadengänge, unter denen viele Häuser noch Reste alter Fassadenmalerei tragen. Zu den bekannten Kuriositäten gehört die Fontana delle Tette, eine Brunnenfigur mit langer Stadtgeschichte. Kulinarisch ist Treviso ein Ziel für sich: Der rote Radicchio Tardivo aus der Region wird im Winter geerntet und in Risotti, Salaten und Beilagen serviert, und die Stadt gilt als Ursprungsort des Tiramisù, den mehrere Lokale hier für sich reklamieren. Ein entspannter Halbtagesausflug – ideal für einen Nachmittag, an dem dir Venedig zu voll wird.