Marken

Federico da Montefeltro ließ ihn im 15. Jahrhundert zu einer Residenz ausbauen, die weniger Festung als Manifest sein sollte: ein Ort, an dem Mathematik, Architektur und Malerei zusammenkommen. Die berühmte Westfassade mit ihren beiden schlanken Rundtürmen, den Torricini, siehst du schon von weitem beim Anfahren der Stadt. Innen führt dich der Rundgang durch den lichten Ehrenhof und dann durch die Säle der Galleria Nazionale delle Marche. Hier hängen Werke, für die andere Museen weite Reisen wert wären – darunter Gemälde von Piero della Francesca und Raffael, der in Urbino geboren wurde und dessen Elternhaus du ein paar Gassen weiter besichtigen kannst. Das eigentliche Kleinod ist jedoch das Studiolo des Herzogs, ein winziger Arbeitsraum, dessen Wände vollständig mit Holzintarsien verkleidet sind: gemalte Bücherregale, halb geöffnete Schranktüren, Musikinstrumente, alles reine Täuschung des Auges. Plane mindestens zwei bis drei Stunden ein und nimm dir danach Zeit für die Altstadt, die als Ganzes zum UNESCO-Welterbe gehört. Steile Gassen, Studentenkneipen und ein Panoramablick von der Festung Albornoz runden den Besuch ab.

Erst in den 1970er-Jahren stießen Höhlenforscher aus Ancona auf den Hohlraum, der heute als Grotta Grande del Vento für Besucher erschlossen ist. Gleich zu Beginn des Rundgangs öffnet sich der Abisso Ancona, eine Halle von so gewaltigen Ausmaßen, dass gern gesagt wird, der Mailänder Dom hätte darin Platz. Über einen gut gesicherten Steg von rund anderthalb Kilometern gehst du anschließend durch eine Landschaft aus Stalaktiten, Stalagmiten und Sinterbecken, die in Jahrhunderttausenden gewachsen ist. Die Formationen tragen sprechende Namen wie die Niagarafälle oder die Kerzchen, und die dezente Beleuchtung setzt sie in Szene, ohne kitschig zu wirken. In der Höhle herrschen das ganze Jahr über konstant etwa 14 Grad – nimm also auch im Hochsommer eine Jacke und feste Schuhe mit. Die Führungen dauern rund eine Stunde und finden in festen Abständen statt; in der Hauptsaison lohnt eine vorherige Reservierung. Verbinde den Besuch unbedingt mit der Schlucht Gola di Frasassi darüber: Dort klebt der klassizistische Tempietto del Valadier halb in einer Felsnische, ein Motiv, das du so kein zweites Mal findest.

Der komplett mit hellen Travertinplatten ausgelegte Platz wird von langen Arkadengängen gerahmt, an seiner Stirnseite steht der wuchtige Palazzo dei Capitani del Popolo, gegenüber die Kirche San Francesco. Wenn die Nachmittagssonne tief steht, leuchtet der Stein fast golden – ein Moment, für den sich das Warten lohnt. Unter den Arkaden liegt das Caffè Meletti im Jugendstil, eine Institution der Stadt, in der du den lokalen Anisschnaps Anisetta probieren kannst. Wenige Schritte weiter öffnet sich die Piazza Arringo mit dem Dom San Emidio und der Bischofspalastseite; der Bogen hinüber führt dich in ein Gassennetz aus mittelalterlichen Türmen, weshalb Ascoli auch Stadt der hundert Türme genannt wird. Kulinarisch ist der Ort für die Olive all'ascolana berühmt, grüne Oliven mit Fleischfüllung, paniert und frittiert, die du an jedem Imbiss in der Tüte bekommst. Zweimal im Sommer verwandelt das historische Reiterturnier Quintana die Altstadt in ein Fest mit Umzügen, Trommlern und Fahnenschwingern. Die Stadt liegt im Süden der Region, nahe an den Ausläufern der Berge und trotzdem in erreichbarer Nähe zur Küste.

In einer nachgebauten historischen Werkstatt siehst du bei der Vorführung, wie aus eingeweichten Lumpen Faserbrei wird, wie ein Papiermacher das Sieb durch die Bütte zieht, abtropfen lässt und den feuchten Bogen auf Filz abgautscht. Das Besondere an Fabriano ist die Erfindung des Wasserzeichens: Ein in das Sieb eingearbeitetes Drahtmuster hinterlässt im Papier eine Zeichnung, die erst im Gegenlicht sichtbar wird. Das Museum zeigt eine umfangreiche Sammlung solcher Filigrane, dazu historische Werkzeuge, Dokumente und moderne Papierkunst. Für Kinder ist der Besuch erstaunlich spannend, weil man selbst Hand anlegen darf. Die Stadt trägt heute den Titel einer UNESCO-Kreativstadt für Handwerk und Volkskunst, und das Qualitätspapier aus Fabriano wird weltweit von Künstlern verwendet. Rund um das Museum lohnt ein Bummel über die Piazza del Comune mit ihrem Brunnen und den Arkaden. Fabriano liegt zudem günstig als Ausgangspunkt – die Höhlen bei Genga sind von hier aus schnell erreicht.

Jahrhundert mit langgestreckter, leicht gebogener Form und einer hohen Mauer als Bühnenrückwand. Ursprünglich wurde sie von wohlhabenden Bürgern für das damals beliebte Ballspiel Pallone col Bracciale finanziert, bei dem die Spieler den Ball mit einem hölzernen Armschutz schlugen. Als dieser Sport aus der Mode kam, entdeckte man die außergewöhnliche Akustik des Baus für die Musik. Heute findet hier jeden Sommer das Macerata Opera Festival statt, eines der wichtigsten Open-Air-Opernfestivals Italiens. Die extrem breite, aber flache Bühne stellt Regisseure vor eine eigene Herausforderung und hat schon zu sehr originellen Inszenierungen geführt. Wenn du im Juli oder August in der Region bist, ist ein Abend hier unter freiem Himmel ein echtes Erlebnis – Karten solltest du früh buchen. Auch außerhalb der Festivalzeit lässt sich die Arena besichtigen. Macerata selbst ist eine entspannte Hügelstadt mit einer der älteren Universitäten Italiens, vielen Studentenlokalen und Blicken, die an klaren Tagen bis zu den Sibillinischen Bergen und zur Adria reichen.

Sie ist dem heiligen Nikolaus von Tolentino geweiht, einem Augustinermönch, dessen Grab seit Jahrhunderten Pilger anzieht. Die Kirche verbindet mehrere Bauphasen, ihr reich geschmücktes Renaissanceportal und die vergoldete Kassettendecke beeindrucken schon im Hauptschiff. Das eigentliche Herzstück liegt jedoch seitlich: der Cappellone di San Nicola, eine quadratische Kapelle, deren Wände und Gewölbe vollständig mit Fresken aus dem 14. Jahrhundert bedeckt sind. Szenen aus dem Leben Christi und aus der Legende des Heiligen ziehen sich in Bildstreifen über jede verfügbare Fläche, in warmen Erdtönen und mit einer erzählerischen Lebendigkeit, die dich lange vor Ort hält. Zum Komplex gehören außerdem ein stiller Kreuzgang und Museumsräume mit Votivgaben, Krippen und sakraler Kunst. Der Eintritt ist vergleichsweise günstig, und meist bist du fast allein in der Kapelle – ein Kontrast zu den überlaufenen Kunststätten weiter nördlich. Tolentino liegt verkehrsgünstig im Landesinneren, sodass sich der Besuch gut mit Macerata an einem Tag verbinden lässt. Für einen Kaffee danach lohnt die Piazza der Altstadt.