Navarra & La Rioja

Das Casco Viejo ist ein dichtes Netz aus engen Gassen, Innenhöfen und Plätzen, und mittendrin liegt die Plaza del Castillo, der große Platz mit Arkaden, Cafés und dem legendären Café Iruña, in dem Ernest Hemingway seine Pamplona-Tage verbrachte. Von hier führt die Calle Estafeta nach Norden – im Juli die berühmteste Gasse Spaniens, wenn bei den Fiestas de San Fermín die Stiere durch die abgesperrten Straßen zur Arena laufen. Wer außerhalb der Festwoche kommt, erlebt die Stadt entspannt: Du kannst der Strecke des Encierro zu Fuß folgen, die gotische Kathedrale Santa María la Real mit ihrem stillen Kreuzgang besuchen und danach in einer der vielen Pinchos-Bars anstehen. Beeindruckend sind auch die Befestigungen. Die sternförmige Zitadelle mit ihren Bastionen ist heute ein Park, in dem Einheimische joggen und Ausstellungen besucht werden, und der grüne Gürtel der Vuelta del Castillo umschließt sie. Im nahen Parque de la Taconera leben Hirsche und Pfauen in den alten Wehrgräben. Pamplona ist außerdem eine wichtige Etappe des Camino Francés, weshalb du jeden Morgen Pilger mit Rucksack durch die Gassen Richtung Westen ziehen siehst.

Genau dieses historische Pilgerhospital beherbergt heute den Parador de Santo Domingo de la Calzada, direkt gegenüber der Kathedrale – man schläft also im Gebäude, in dem Pilger seit Jahrhunderten unterkamen. Wenige Schritte entfernt liegt mit dem Parador Bernardo de Fresneda ein zweites historisches Haus, untergebracht in einem früheren Kloster. Die Kathedrale selbst ist eine der schönsten des Jakobswegs: ein früher gotischer Bau mit romanischen Resten, mächtigem Chorgestühl, einem prunkvollen Renaissance-Retabel und einem freistehenden barocken Glockenturm, der die Dachlandschaft des Städtchens überragt. Die größte Besonderheit hängt im Querschiff: ein kunstvoll vergitterter Hühnerkäfig, in dem tatsächlich ein lebendes Huhn und ein Hahn gehalten werden. Sie erinnern an die Legende vom unschuldig gehängten Pilger, den der Heilige retten soll, während gebratenes Geflügel auf dem Tisch des Richters zu neuem Leben erwachte. Rund um die Kathedrale lohnt ein Bummel durch die Calle Mayor mit ihren alten Pilgerherbergen, Bäckereien und Bars.

In der Calle del Laurel und den angrenzenden Gassen drängen sich Dutzende kleine Bars, und fast jede hat sich auf ein einziges Gericht spezialisiert: gefüllte Champiñones mit Knoblauch und Öl, Patatas bravas, Lammrippchen, Blutwurst, gegrillte Paprika, Schinken-Baguettes. Der Ablauf ist einfach: eine Bar, ein Pincho, ein Glas Rioja, dann weiter zur nächsten. Du bezahlst wenig, stehst draußen auf der Gasse und kommst unweigerlich mit Einheimischen ins Gespräch. Tagsüber zeigt sich die andere Seite der Stadt. Die Kathedrale Santa María de la Redonda mit ihren markanten barocken Zwillingstürmen prägt die Plaza del Mercado, die Arkaden der Calle Portales laden zum Flanieren ein, und am Ebro erinnert die Puente de Piedra daran, dass der Jakobsweg mitten durch Logroño verläuft. Pilgerstempel, Muschelzeichen im Pflaster und Bronzetafeln begleiten dich durch die Altstadt. Wer im September kommt, erlebt die Fiestas de San Mateo, das Weinlesefest der Stadt, bei dem Trauben traditionell mit den Füßen getreten werden. Der Parque del Ebro bietet danach die ruhige Gegenbewegung mit Blick aufs Wasser.

Im Barrio de la Estación, dem Viertel rund um den alten Bahnhof, liegen mehrere historische Bodegas Wand an Wand – sie entstanden dort, weil der Wein per Zug nach Frankreich und an die Küste ging. Zu ihnen gehört auch die traditionsreiche Kellerei López de Heredia mit ihren Viña-Tondonia-Weinen. Heute kannst du hier Führungen durch kilometerlange Kellergänge machen, zwischen gestapelten Eichenfässern stehen, etwas über Crianza, Reserva und Gran Reserva lernen und anschließend verkosten. Im Zentrum von Haro wartet die Plaza de la Paz mit Arkaden und Bänken, dazu die Kirche Santo Tomás mit ihrem fein gearbeiteten Portal und eine ganze Reihe von Tapas-Bars in der Herradura, der sogenannten Hufeisen-Runde. Ende Juni feiert die Stadt die Batalla del Vino, bei der sich die Teilnehmer in Weiß kleiden und gegenseitig mit Wein übergießen. Das benachbarte Briñas ist das stille Gegenstück: ein kleines Dorf am Ebro mit herrschaftlichen Steinhäusern, von denen eines das Hotel Señorío de Briñas beherbergt. Ringsum ziehen sich Rebhänge bis zu den Felswänden der Sierra, und der Fluss drängt sich durch eine enge Schlucht.

San Millán de Suso, das obere Kloster, ist der ältere Teil: Es schmiegt sich halb in den Hang, vereint westgotische, mozarabische und romanische Bauformen und bewahrt das Grab des Einsiedlers Millán, nach dem der Ort benannt ist. Hier wurden die Glosas Emilianenses geschrieben, Randnotizen in einer lateinischen Handschrift, die zu den frühesten schriftlichen Zeugnissen der kastilischen Sprache gehören – deshalb spricht man von der Wiege des Spanischen. Der Zugang zu Suso erfolgt in geführten Gruppen, meist mit kleinem Zubringerbus, da die Zahl der Besucher begrenzt ist. Weiter unten im Tal liegt das viel größere San Millán de Yuso, ein mächtiger Komplex aus Renaissance und Barock mit Kreuzgang, prächtiger Klosterkirche, einer historischen Bibliothek und kostbaren Elfenbeinreliquiaren. Ein Flügel des Klosters dient heute als Hotel, sodass man im Gemäuer selbst übernachten kann. Hier wirkte auch Gonzalo de Berceo, der erste namentlich bekannte Dichter in kastilischer Sprache. Ringsum laden Wanderwege durch Eichen- und Buchenwälder ein.

Die Bardenas Reales sind als UNESCO-Biosphärenreservat geschützt und praktisch unbewohnt – statt Dörfern gibt es Schafherden, alte Triftwege und Hirtenhütten. Das bekannteste Motiv ist Castildetierra, ein einzeln aufragender Lehmkegel mit flachem Deckel aus hartem Gestein, der auf fast jedem Foto der Region zu sehen ist. Grob gliedert sich das Gebiet in die helle, stark erodierte Bardena Blanca und die höher gelegene, mit Kiefern und Buschwerk bewachsene Bardena Negra. Vom Informationszentrum bei Arguedas führen markierte Routen hinein, die du mit dem Auto, dem Mountainbike oder zu Fuß erkunden kannst; die Hauptpiste ist gut befahrbar, Abkürzungen quer durchs Gelände sind nicht erlaubt. Ornithologisch ist das Gebiet erstklassig: Gänsegeier, Schmutzgeier, Greifvögel und Steppenvögel sind regelmäßig zu beobachten. Plane früh morgens oder am späten Nachmittag ein, dann ist das Licht am besten und die Hitze erträglich – Schatten gibt es nämlich kaum, und Wasser musst du selbst mitbringen. Immer wieder dienten die Bardenas auch als Filmkulisse.