Golf von Neapel

Bei seinem Ausbruch im Jahr 79 n. Chr. verschüttete er Pompeji und Herculaneum, zuletzt brach er 1944 aus. Heute steht der Berg als Nationalpark unter Schutz, und du kannst bis kurz unter den Gipfel fahren. Von einem Parkplatz auf über tausend Metern führt ein breiter, aber steiler Schotterweg in rund zwanzig bis dreißig Minuten zum Kraterrand. Oben blickst du in einen weiten, aschgrauen Trichter, aus dem stellenweise noch Dampf austritt – und in die andere Richtung über den kompletten Golf, von Neapel über die Halbinsel von Sorrento bis hinüber zu den Inseln. Der Aufstieg ist kostenpflichtig und in der Hauptsaison zeitlich kontingentiert, ein Ticket im Voraus lohnt sich also. Zieh feste Schuhe an, der Untergrund ist rutschiger Lapillikies, und nimm eine Jacke mit: Am Kraterrand geht fast immer Wind. Wer früh startet, hat die klarere Sicht, denn im Sommer zieht ab Mittag oft Dunst auf. Von Ercolano oder Pompei aus ist der Berg mit Shuttlebussen gut erreichbar und lässt sich problemlos mit einem Ausgrabungsbesuch am selben Tag verbinden.

Unter der Asche des Vesuv-Ausbruchs von 79 n. Chr. blieb eine komplette römische Stadt erhalten – nicht als Ruinenfeld, sondern als Straßennetz mit Bürgersteigen, Läden, Wohnhäusern und Werkstätten. Du läufst über originale Pflastersteine mit den eingefahrenen Rillen der Karren, siehst Theken von Garküchen, Wandmalereien in kräftigem Rot und Wahlwerbung an den Hauswänden. Zu den Höhepunkten zählen das Forum mit dem Vesuv als Kulisse, das große Amphitheater, die Stabianer Thermen, das Haus des Fauns und die Villa dei Misteri mit ihrem berühmten Freskenzyklus am Stadtrand. Plane mindestens drei bis vier Stunden ein, das Gelände ist weitläufig und kaum beschattet. Im Sommer solltest du früh am Morgen kommen, Wasser mitnehmen und Sonnenschutz nicht vergessen; im Frühjahr und Herbst ist der Besuch deutlich angenehmer. Die Circumvesuviana hält direkt an der Station Pompei Scavi wenige Schritte vom Eingang Porta Marina entfernt. Ein Audioguide oder eine Führung lohnen sich sehr, weil viele Details sonst schlicht untergehen. Wer mehr Zeit hat, kombiniert Pompeji mit dem Museo Archeologico Nazionale in Neapel, wo die wertvollsten Originalfunde und Mosaike ausgestellt sind.

Die Stadt wurde beim selben Ausbruch nicht von Asche, sondern von einem heißen Glutstrom überdeckt, der sie luftdicht versiegelte. Deshalb blieben hier Dinge erhalten, die anderswo längst vergangen sind: Holzbalken und Türrahmen, Möbelreste, ganze Obergeschosse, sogar Schriftrollen. Das Ausgrabungsgelände liegt mitten im heutigen Ercolano, mehrere Meter unter dem Straßenniveau – schon der erste Blick von der Zugangsrampe hinunter auf die freigelegten Häuserzeilen ist spektakulär. Weil das Areal kompakt ist, brauchst du weniger Zeit als in Pompeji, meist reichen zwei Stunden, und du siehst dabei mehr Details aus der Nähe: farbige Mosaike, Marmorböden, Badeanlagen, Ladenlokale. Am ehemaligen Strand liegen die Bootshäuser, in denen die Überreste zahlreicher Menschen gefunden wurden, die dort vergeblich Schutz suchten. Herculaneum war wohlhabender als Pompeji, was man an der Ausstattung der Wohnhäuser deutlich merkt. Die Anreise ist unkompliziert: Die Circumvesuviana-Station Ercolano Scavi liegt etwa zehn Gehminuten entfernt, und von dort starten auch die Shuttles zum Vesuv. Wer nur Zeit für eine der beiden Antikstädte hat, sollte Herculaneum ernsthaft in Betracht ziehen.

Die schnurgerade Gasse Spaccanapoli schneidet das historische Zentrum in zwei Hälften und folgt bis heute dem antiken Straßenraster. Rechts und links reihen sich Kirchen, Palazzi, Pizzerien und winzige Werkstätten aneinander, dazwischen hängt Wäsche über der Straße und knattern Roller vorbei. In der Via San Gregorio Armeno arbeiten die Krippenfiguren-Werkstätten das ganze Jahr über. Nicht verpassen solltest du die Cappella Sansevero mit dem verschleierten Christus, eine der erstaunlichsten Marmorskulpturen überhaupt, sowie den Dom mit der Kapelle des Stadtheiligen San Gennaro. Unter dem Pflaster liegt ein zweites Neapel: griechisch-römische Zisternen und Tunnel, die als Napoli Sotterranea zugänglich sind. Zum Wasser hin öffnet sich die Stadt an der Piazza del Plebiscito, am Castel Nuovo und an der Promenade zum Castel dell'Ovo. Kunstinteressierte sollten unbedingt das Museo Archeologico Nazionale einplanen, das die Originalfunde aus Pompeji und Herculaneum zeigt, sowie das Museum in der Reggia di Capodimonte. Und zwischendurch: eine Pizza im Holzofen, ein Espresso im Stehen, eine frische Sfogliatella – Neapel isst man mit.

Vom Park der Villa Comunale hast du den vielleicht schönsten Blick auf die Bucht und den Vesuv gegenüber. Das Zentrum um die Piazza Tasso ist kompakt und zum Bummeln gemacht: Gassen mit Intarsienwerkstätten, Zitronenläden, Cafés und Limoncello in allen Flaschengrößen. Unterhalb der Klippen liegt der alte Fischerhafen Marina Grande mit Trattorien direkt am Wasser, mitten in der Stadt klafft die grün überwucherte Schlucht Vallone dei Mulini mit den Resten einer alten Mühle. Weil der Ort keine großen Sandstrände hat, badest du meist von Badeplattformen aus – dafür bist du perfekt vernetzt: Fähren zu den Inseln, Busse Richtung Amalfiküste, die Circumvesuviana nach Pompeji und Neapel. Rundherum lohnt sich das Erkunden mindestens genauso. Sant'Agnello und Piano di Sorrento liegen ruhiger gleich nebenan, Vico Equense sitzt spektakulär auf seinem Felsen, und Massa Lubrense führt dich in ein grünes, wenig bebautes Hinterland aus Olivenhainen und Wanderwegen bis hinaus zur Landspitze mit Blick auf Capri.

Procida ist die kleinste der bewohnten Inseln vor der Bucht und die unaufgeregteste: kein Massentourismus, dafür der Fischerhafen Marina Corricella mit seinen ocker-, rosa- und blaugestrichenen Häusern, die sich den Hang hinaufstapeln. Darüber liegt die alte Festungssiedlung Terra Murata mit weitem Blick über das Meer. Die Insel lässt sich gut zu Fuß erkunden, und ein Tagesausflug per Fähre ab Neapel oder Pozzuoli ist unkompliziert. Auf dem Festland warten die Campi Flegrei, ein riesiges und bis heute aktives vulkanisches Gebiet mit Kratern, heißen Quellen und antiken Resten. In Pozzuoli stehen das gut erhaltene Flavische Amphitheater, eines der größten des Römischen Reiches, und der Macellum genannte Marktbau am Hafen, an dessen Säulen sich das langsame Heben und Senken des Bodens ablesen lässt – ein Phänomen, das die Region bis heute prägt. Die Altstadt Rione Terra liegt auf einem Felssporn über dem Meer. Weiter westlich in Bacoli findest du antike Bauten wie die gewaltige unterirdische Zisterne Piscina Mirabilis und den Küstenort Baia, der in römischer Zeit ein mondäner Badeort war und heute teils unter Wasser liegt.