Basilikata

Zwei Viertel, Sasso Caveoso und Sasso Barisano, legen sich amphitheaterartig um den Felssporn der Civita, auf dem die Kathedrale thront. Was von außen wie eine gewachsene Stadt aussieht, ist in Wahrheit ein Labyrinth aus Höhlenwohnungen, die über Jahrtausende in den weichen Tuffstein gegraben wurden: Treppen führen über Hausdächer, Zisternen liegen unter Plätzen, und dieselbe Wand ist mal Fels, mal Fassade. In den 1950er-Jahren wurden die Bewohner umgesiedelt, weil die Wohnverhältnisse als unhaltbar galten; die Sassi standen danach jahrzehntelang leer. Seit 1993 gehören sie zum UNESCO-Welterbe, 2019 war Matera Europäische Kulturhauptstadt, und heute stecken in den Höhlen Restaurants, Werkstätten, Weinbars und Hotels wie das Caveoso Hotel oder das Hotel Mosaico Matera. Nimm dir Zeit für eine Casa Grotta, eine original eingerichtete Höhlenwohnung mit Bett, Herd und Stall in einem Raum – nirgends begreift man schneller, wie hier gelebt wurde. Am schönsten sind die Sassi früh morgens, wenn die Gassen leer sind, und in der Dämmerung, wenn tausende Lichter aus dem Fels leuchten. Feste Schuhe sind Pflicht, das Kopfsteinpflaster ist steil und glatt.

Hier liegt die zweite, viel ältere Hälfte der Materaner Geschichte. Über hundert in den Fels gehauene Kirchen, die Chiese Rupestri, verstecken sich in Hängen und Schluchten, viele mit byzantinisch geprägten Fresken, die in der Dunkelheit überraschend farbig aufleuchten. Bekannte Beispiele sind die Madonna delle Tre Porte und der Cristo la Selva. Vom Belvedere auf dem Murgia Timone hast du den klassischen Blick auf die Sassi – die ganze Stadt auf einmal, über den Canyon hinweg; es ist die Perspektive, die du aus Filmen kennst, denn Matera und die Murgia dienten unter anderem als Kulisse für biblische Monumentalfilme und für einen James-Bond-Film. Die Wege sind gut sichtbar, aber schattenlos und steinig: Wasser, Hut und Wanderschuhe solltest du dabeihaben, im Hochsommer gehst du besser am Morgen. Wer möchte, überquert die Schlucht zu Fuß über die Hängebrücke und steigt auf der anderen Seite in die Stadt hoch. Unterwegs begleiten dich Greifvögel, Zikaden und das Gefühl, dass sich an diesem Ort seit der Steinzeit erstaunlich wenig verändert hat.

Rund um Maratea fallen bewaldete Kalkberge steil ins Wasser, dazwischen liegen Felsbuchten, kleine Kies- und Sandstrände und versteckte Grotten. Die Küstenstraße windet sich in Serpentinen oberhalb des Meeres entlang, mit einem Panorama, das dich alle zwei Kurven zum Anhalten verleitet. Über dem Ort erhebt sich auf dem Monte San Biagio eine große, strahlend helle Christusstatue mit ausgebreiteten Armen, die weithin über den Golf von Policastro zu sehen ist; erreichbar ist sie zu Fuß oder mit dem Auto, und oben wartet neben der Statue die alte Basilika von San Biagio sowie ein weiter Rundblick über Küste und Berge. Der historische Kern von Maratea selbst liegt etwas erhöht im Berg: enge Gassen, Treppen, Kirchen, Cafés auf kleinen Plätzen. Unten am Wasser liegt der hübsche kleine Hafen mit Fischerbooten und Restaurants, von dem Bootstouren zu den Grotten entlang der Küste starten. Zum Baden fährst du an Strände wie Fiumicello oder in den höher gelegenen Ortsteil Acquafredda; sehenswert ist außerdem die Tropfsteinhöhle Grotta delle Meraviglie. Maratea ist bergig und kurvig – ein Mietwagen und etwas Geduld beim Parken gehören dazu.

An ihre Flanken geschmiegt liegen zwei der eindrucksvollsten Dörfer Italiens: Castelmezzano und Pietrapertosa, einander gegenüber auf etwa gleicher Höhe, getrennt nur durch ein tiefes Tal. Die Häuser stehen so dicht am Abgrund, dass sich Gassen, Treppen und Felsen zu einer einzigen Struktur verbinden; in Pietrapertosa sind Teile der alten Festung direkt in den Stein gehauen und über steile Stufen zugänglich. Zwischen beiden Orten gibt es zwei Verbindungen, die den Besuch besonders machen: den Volo dell'Angelo, eine Stahlseilbahn, an der du im Gurt liegend über die Schlucht gleitest, und den Percorso delle Sette Pietre, einen beschilderten Wanderweg, der sich entlang alter Pfade zwischen den Dörfern durch Wald und Bachläufe zieht. Rundherum erstreckt sich der regionale Naturpark Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane mit Eichen- und Buchenwäldern, Wildschweinen und ruhigen Forststraßen. Oben ist es auch im Sommer deutlich kühler als an der Küste, abends wird es frisch. Die Zufahrt erfolgt über schmale Bergstraßen; rechne für die kurze Distanz zwischen den beiden Dörfern per Auto mehr Zeit ein, als du denkst.

Der Pollino ist Hochgebirge im Süden: breite Bergrücken über 2.000 Meter, Buchenwälder, Hochweiden, Karstquellen und im Winter verlässlich Schnee. Sein Wahrzeichen ist die Pino loricato, die Panzerkiefer, deren schuppige Rinde wie ein Harnisch aussieht und die als knorriger Einzelbaum auf windigen Gratkanten überlebt – sie ist das Symbol des Parks und außerhalb dieser Gegend in Italien kaum zu finden. Von lukanischer Seite starten die Touren meist in Dörfern wie Terranova di Pollino, San Severino Lucano oder Rotonda; von dort führen markierte Wege über Almen zu den Gipfelregionen, und die Weite oben hat wenig mit dem Klischeebild Süditaliens zu tun. Wer nicht wandern will, fährt die Panoramastraßen, besucht kleine Bergdörfer und isst in Agriturismi, was die Region hergibt: Käse, Wurst, Bohnen, Lamm, dazu die geschützte Rotonda-Aubergine. Im Park leben Wölfe, Steinadler und Wildkatzen, Begegnungen bleiben aber Glückssache. Nimm warme Kleidung mit, das Wetter wechselt schnell, und plane bei längeren Touren einen lokalen Guide ein – die Beschilderung ist nicht überall so dicht wie in den Alpen.

Orte wie Marina di Nova Siri sind klassische Badeziele für Familien, mit Strandbädern, Eisdielen und Ferienanlagen, aber ohne den Trubel der großen Küstenhochburgen. Spannend wird es, weil direkt hinter den Stränden eine der wichtigsten Landschaften der griechischen Antike liegt. Hier, an der Küste der Magna Graecia, gründeten griechische Siedler Städte, deren Reste du heute besuchen kannst. Das eindrucksvollste Zeugnis sind die Tavole Palatine bei Metapont: fünfzehn stehende dorische Säulen eines Hera-Tempels auf freiem Feld, unspektakulär ausgeschildert und dadurch fast intim – oft bist du dort mit wenigen Besuchern allein. Im nahen Archäologiepark von Metaponto liegen Theater, Tempelfundamente und Agora, das zugehörige Nationalmuseum zeigt Keramik, Schmuck und Grabfunde. Der Überlieferung nach verbrachte Pythagoras seine letzten Jahre in Metapont. Kombiniere am besten Vormittag am Strand und späten Nachmittag bei den Ruinen, wenn das Licht tief und die Hitze erträglich ist. Von der ionischen Küste erreichst du Matera gut als Tagesausflug ins Hinterland.