Ostküste (Punta Cana)

Das Wasser fällt sanft ab und schimmert in Türkis- und Aquamarintönen, weil ein vorgelagertes Riff die Wellen des Atlantiks abfängt – ideal auch für Familien mit kleineren Kindern. Am Übergang zum Fischerdorf El Cortecito wird es lebendiger und ursprünglicher: Hier liegen bunte Boote am Strand, kleine Läden verkaufen Larimar-Schmuck, Zigarren und Souvenirs, und einfache Strandrestaurants servieren gegrillten Fisch, Reis mit Bohnen und frische Kokosnüsse direkt am Wasser. Verkäufer bieten Ausflüge, Massagen und Flechtfrisuren an, was den Abschnitt weniger ruhig, aber auch authentischer macht als die abgeschirmten Resortstrände. Am frühen Morgen gehört dir der Strand fast allein, wenn die Sonne aus dem Meer steigt und nur ein paar Jogger und Fischer unterwegs sind. Tagsüber starten von hier Katamarane, Bananenboote und Schnorcheltouren zum Riff, abends verwandeln sich die Strandbars in Treffpunkte mit Livemusik. Wer Bávaro einmal in seiner ganzen Länge erlaufen möchte, sollte Zeit mitbringen – der Spaziergang bis Punta Cana zieht sich über viele Kilometer und Hotelabschnitte.

Gespeist wird sie von unterirdischen Süßwasserquellen, das Wasser ist kühl, klar und wirkt vor der grauen Felswand und dem üppigen Grün ringsum wie ein Farbtupfer aus einer anderen Welt. Der Weg dorthin führt über einen angelegten Pfad durch tropischen Wald, vorbei an Farnen, Lianen und Kalksteinformationen; unterwegs erklären Guides gerne, welche Pflanzen die Taíno einst nutzten. Angekommen kannst du im flachen Uferbereich ins Wasser gehen und die Kulisse aus dem Becken heraus betrachten – Schwimmwesten werden gestellt, da die Cenote in der Mitte deutlich tiefer wird. Hoyo Azul ist Teil des Scape Park, eines weitläufigen Natur- und Abenteuerparks bei Cap Cana, der darüber hinaus Ziplines, Höhlen, Naturpools und Aussichtspunkte über die Küste verbindet. Viele Besucher kombinieren den Besuch daher mit einem halben oder ganzen Tag im Park. Weil die Cenote zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region gehört, lohnt sich ein früher Start: In den ersten Vormittagsstunden ist es merklich ruhiger, und das Licht bringt die Farbe des Wassers am schönsten zur Geltung.

Die sogenannten Indigenen Augen verdanken ihren Namen den Taíno, für die diese Wasserstellen heilig waren. Über schattige Holz- und Naturpfade führt der Rundweg von Lagune zu Lagune; das Wasser ist so klar, dass du bis auf den Grund blicken kannst, und in einzelnen freigegebenen Becken darfst du selbst schwimmen – eine erfrischende Abwechslung zum warmen Meer. Die Reserve wird von einer Umweltstiftung betreut und dient zugleich der Forschung und Wiederaufforstung. Unterwegs begegnest du einer erstaunlichen Artenvielfalt: Kolibris, Papageien und zahlreiche weitere Vogelarten leben hier, dazu Fledermäuse in den Kalksteinhöhlen und eine üppige Flora aus Bromelien, Orchideen und heimischen Baumarten. Geführte Touren erklären die Zusammenhänge zwischen Karstlandschaft, Grundwasser und Küstenschutz und machen den Besuch zu mehr als einem hübschen Fotostopp. Wer früh am Morgen kommt, erlebt den Wald am aktivsten und angenehm kühl. Feste Schuhe, Mückenschutz und Badesachen gehören ins Gepäck, ebenso etwas Zeit – der komplette Rundgang lässt sich gut mit einem halben Tag füllen.

Sie gehört zum Nationalpark Cotubanamá, dem früheren Parque Nacional del Este, und steht damit unter Schutz: Hohe Kokospalmen neigen sich über breite, strahlend helle Strände, das Wasser schimmert in allen Blau- und Grüntönen, und größere Bauten sucht man hier vergeblich. Die Anreise ist Teil des Erlebnisses – Katamarane und Schnellboote starten an der Südostküste, unterwegs wird Musik gespielt, Rum ausgeschenkt und getanzt. Ein fester Programmpunkt vieler Touren ist die Piscina Natural, eine ausgedehnte Sandbank weit draußen im Meer, wo das Wasser nur hüfthoch steht und Seesterne im Sand liegen; anfassen ist tabu, fotografieren erlaubt. Auf der Insel selbst gibt es einfache Strandrestaurants mit dominikanischer Küche, Schatten unter den Palmen und viel Platz zum Schwimmen und Schnorcheln. Im kleinen Fischerdorf Mano Juan zeigen bunt gestrichene Holzhäuser, wie das Leben abseits der Resorts aussieht; dort kümmert sich zudem eine Station um den Schutz von Meeresschildkröten. Rechne mit einem langen Ausflugstag inklusive Transfer über Land, und denke an Sonnenschutz – Schatten ist an den schönsten Stellen knapp.

Vom Gipfelplateau schaust du in alle Richtungen: auf die weiten Lagunen im Hinterland, auf grüne Hügelketten, auf Zuckerrohr- und Kokosplantagen und auf das Meer der Bahía de Samaná mit der geschwungenen Küste bei Miches. Bekannt geworden ist der Berg vor allem durch seine Fotoinstallationen: Schaukeln, Hängematten, ein hölzernes Pferd und ein Adlernest stehen so an der Hangkante, dass es beim Foto aussieht, als schwebtest du über der Landschaft. Was als einfacher Aussichtspunkt begann, ist heute ein kleiner Freizeitpark mit Bar, Snacks und Souvenirständen, geblieben ist der Wind, der oben fast immer weht und für angenehme Kühle sorgt. Hinauf geht es über eine steile, unbefestigte Piste, die Besucher üblicherweise mit Geländefahrzeugen oder im Rahmen einer organisierten Tour bewältigen. Besonders lohnend ist der Besuch am späten Nachmittag, wenn das Licht weich wird und die Lagunen zu glänzen beginnen. Für viele Gäste ist der Berg der Auftakt zu einem Tag rund um Miches – einer Gegend, die noch deutlich ursprünglicher wirkt als Bávaro und Punta Cana.

Aus dem flachen Wasser der Bucht ragen bewaldete Kalksteinkuppen wie grüne Hüte empor, dazwischen ziehen sich ausgedehnte Mangrovenwälder, durch die Boote in schmalen Kanälen gleiten. Der Name stammt aus der Sprache der Taíno und bedeutet sinngemäß bergiges Land – und genau so präsentiert sich die Karstlandschaft, die vom Meer aus fast unwirklich wirkt. Erkundet wird der Park ausschließlich per Boot, üblicherweise mit Start an der Küste gegenüber; Guides steuern Höhlen an, in denen Felszeichnungen und Ritzbilder der indigenen Bevölkerung erhalten sind – Darstellungen von Tieren, Menschen und Gesichtern an Wänden und Decken. Zwischen Tropfsteinen nisten Fledermäuse, draußen kreisen Fregattvögel, Pelikane und Reiher über den Felsen, und mit etwas Glück zeigt sich der seltene Amazonaspapagei. Die Vegetation ist dicht und feucht, denn in dieser Region fällt deutlich mehr Regen als an der trockenen Ostspitze. Ein Ausflug hierher bedeutet einen langen Tag mit Landtransfer und Bootsfahrt, belohnt aber mit Bildern, die so gar nicht zum Klischee der Resortküste passen. Regenjacke und feste Schuhe sind sinnvoll, ebenso wasserdichte Taschen für die Kamera.