Zentral-Spanien

Die gesamte Altstadt gehört zum UNESCO-Welterbe, und du merkst schnell, warum: In den engen, kopfsteingepflasterten Gassen stehen Bauwerke aus christlicher, jüdischer und islamischer Tradition unmittelbar nebeneinander – deshalb trägt Toledo den Beinamen Stadt der drei Kulturen. Herzstück ist die Catedral Primada, eine gotische Kathedrale von gewaltigen Ausmaßen, deren Chorgestühl, Sakristei und Gemäldesammlung mit Werken von El Greco, Goya und Tizian zu den bedeutendsten des Landes zählen. Im ehemaligen jüdischen Viertel warten die Synagoge Santa María la Blanca mit ihren weiß gekalkten Hufeisenbögen und die Sinagoga del Tránsito, in der heute das Sephardische Museum untergebracht ist. Über allem thront der wuchtige Alcázar mit seinen vier Ecktürmen, heute Sitz des Armeemuseums und der Regionalbibliothek. In der Iglesia de Santo Tomé hängt El Grecos Begräbnis des Grafen von Orgaz genau an dem Ort, für den es gemalt wurde. Plane für Toledo mindestens einen ganzen Tag ein und geh am Abend über die Puente de Alcántara oder hinauf zum Aussichtspunkt am gegenüberliegenden Ufer – wenn die Sonne sinkt, leuchtet die ganze Stadt in warmem Ocker.

Ihr Zentrum ist die Plaza Mayor, ein barocker, vollständig umbauter Platz mit Arkadengängen, der zu den schönsten Spaniens zählt und abends zum Wohnzimmer der ganzen Stadt wird. Wenige Schritte entfernt liegt die 1218 gegründete Universität, eine der ältesten Europas, deren plateresker Fassadenschmuck so fein gearbeitet ist wie Silberschmiedearbeit. Der Klassiker unter den Besuchern: die winzige Frosch-Figur auf einem Totenschädel in der Fassade zu finden, die der Legende nach Glück im Studium bringt. Direkt daneben stehen gleich zwei Kathedralen – die romanische Catedral Vieja und die spätgotische Catedral Nueva – ineinander verschachtelt und gemeinsam zu besichtigen. Die Casa de las Conchas mit ihren hunderten steinernen Jakobsmuscheln an der Fassade beherbergt heute eine öffentliche Bibliothek mit einem hübschen Innenhof. Über den Tormes führt die alte römische Brücke, von der aus du den besten Blick auf die Silhouette der Türme hast. Weil hier tausende Studierende leben, auch viele Sprachschüler aus dem Ausland, ist das Nachtleben lebendig und die Tapasbars sind selbst unter der Woche gut gefüllt.

Mitten in der Stadt, an der Plaza del Azoguejo, wächst es aus dem Pflaster: eine doppelstöckige Bogenreihe aus mächtigen Granitquadern, ohne Mörtel gesetzt, allein durch das eigene Gewicht und die Präzision der Fügung gehalten. Es transportierte einst Wasser aus der Sierra in die Stadt und ist bis heute das Wahrzeichen Segovias. Von dort führt der Weg durch die Altstadt hinauf zur spätgotischen Kathedrale, wegen ihrer eleganten Proportionen auch die Dame der Kathedralen genannt, und weiter bis an die Spitze des Felssporns, auf dem der Alcázar steht. Die Burg mit ihren spitzen Schieferdächern und Rundtürmen gilt als eines der märchenhaftesten Schlösser Spaniens; vom Turm aus überblickst du die Hochebene und die Sierra de Guadarrama. Segovia ist außerdem eine Stadt für Genießer: Das Cochinillo asado, das im Holzofen gegarte Spanferkel mit hauchdünner, knuspriger Kruste, ist hier ein Ritual, das traditionell mit dem Tellerrand zerteilt wird. Für den schönsten Gesamtblick lohnt sich ein kurzer Abstecher hinaus zum Aussichtspunkt jenseits des Flusstals, von wo aus die Stadt wie ein Schiffsbug wirkt.

Berühmt ist der Ort für seine mittelalterliche Stadtmauer, die als eine der besterhaltenen und vollständigsten Europas gilt: Ein geschlossener Ring aus Granit mit dutzenden halbrunden Türmen und mehreren monumentalen Toren umschließt die Altstadt komplett. Ein Teil des Wehrgangs ist begehbar, und der Rundgang oben auf der Mauer gibt dir einen ganz eigenen Blick über Ziegeldächer, Kirchtürme und die dahinterliegende, karge Hochebene. Ungewöhnlich ist die Kathedrale, deren Apsis direkt in die Mauer eingebaut wurde und damit zugleich als Bollwerk diente – halb Gotteshaus, halb Festung. Ávila ist außerdem untrennbar mit der heiligen Teresa von Ávila verbunden, der Mystikerin und Ordensreformerin; ihr gewidmete Klöster und Kirchen prägen das Zentrum, und in den Konditoreien bekommst du die berühmten Yemas de Santa Teresa, süße Konfekte aus Eigelb und Zucker. Der schönste Blick auf die vollständige Mauersilhouette bietet sich vom Aussichtspunkt Los Cuatro Postes außerhalb der Stadt. Wer im Winter kommt, sollte warme Kleidung einpacken – Ávila ist regelmäßig eine der kältesten Städte des Landes.

Was von dieser Zeit übrig ist, macht die Stadt zum wichtigsten römischen Ensemble Spaniens und zum UNESCO-Welterbe. Das Teatro Romano ist der Star: Ein halbrunder Zuschauerraum aus Stein, dahinter eine zweigeschossige Bühnenwand mit Säulen und Statuen, die noch immer bespielt wird – im Sommer finden hier klassische Theaterfestspiele statt, und antike Tragödien werden an ihrem Originalschauplatz aufgeführt. Direkt daneben liegt das Amphitheater, in dem einst Gladiatorenkämpfe stattfanden und dessen Ränge und Kampfarena gut nachvollziehbar erhalten sind. Über den Guadiana führt die Puente Romano, eine außergewöhnlich lange Steinbrücke mit zahlreichen Bögen, die heute als Fußgängerverbindung dient. Mitten im Stadtzentrum steht der Templo de Diana mit seinen kannelierten Säulen, im Straßenbild eingebettet zwischen modernen Häusern. Unbedingt sehenswert ist das Museo Nacional de Arte Romano von Rafael Moneo, dessen mächtige Ziegelbögen die Sammlung aus Mosaiken, Skulpturen und Alltagsgegenständen wie eine römische Basilika inszenieren. Kombiniere Mérida gut mit dem nahen Badajoz oder mit Cáceres, dessen Renaissance-Altstadt ebenfalls zum Welterbe zählt.

Die Altstadt drängt sich auf einem schmalen Felsrücken zwischen den tief eingeschnittenen Schluchten der Flüsse Júcar und Huécar, und die Häuser stapeln sich so eng, dass manche förmlich über den Abgrund hinausragen. Genau davon haben die berühmten Casas Colgadas ihren Namen – die Hängenden Häuser mit ihren hölzernen Balkonen, die direkt über der Felskante schweben. In ihnen ist heute das Museo de Arte Abstracto Español untergebracht, eine viel beachtete Sammlung spanischer Nachkriegskunst in historischen Räumen; der Kontrast zwischen alten Balkendecken und moderner Malerei ist ein Erlebnis für sich. Den besten Blick auf die Häuser hast du von der eisernen Fußgängerbrücke Puente de San Pablo, die schwindelerregend hoch über die Huécar-Schlucht gespannt ist. Oben auf dem Plateau erwartet dich die Kathedrale an der Plaza Mayor, deren gotische Formensprache in Spanien ungewöhnlich ist, dazu enge Gassen, kleine Museen und Aussichtspunkte in fast jeder Richtung. In der Umgebung lohnt die Ciudad Encantada, eine Landschaft aus bizarr verwitterten Kalksteinformationen, die wie eine versteinerte Stadt wirkt. Cuenca ist gut zu Fuß zu erkunden – festes Schuhwerk hilft, denn es geht ständig bergauf und bergab.