Madrid & Umgebung

Die Sammlung geht auf den königlichen Kunstbesitz der spanischen Krone zurück, und genau das macht sie so außergewöhnlich: Über Jahrhunderte kauften Habsburger und Bourbonen mit ausgesprochen gutem Geschmack ein. Das Ergebnis ist eine Dichte an Meisterwerken, die anderswo kaum zu finden ist. Diego Velázquez ist hier mit den 'Las Meninas' vertreten, jenem rätselhaften Gruppenporträt, vor dem sich zu jeder Tageszeit Menschen sammeln und über Perspektive und Blickrichtung diskutieren. Francisco de Goya bekommt gleich mehrere Säle, darunter die verstörenden 'Schwarzen Gemälde' aus seinem späten Werk, die er ursprünglich direkt auf die Wände seines Hauses malte. Dazu kommen El Greco mit seinen langgestreckten, flackernden Figuren, Tizian, Rubens und Hieronymus Boschs 'Garten der Lüste', ein Triptychon voller absurder Details, vor dem du dich gut und gerne eine halbe Stunde verlieren kannst. Plane mindestens drei Stunden ein, besser einen halben Tag. Wer wenig Zeit hat, sucht sich vorab fünf Werke aus und arbeitet sich gezielt durch – das funktioniert besser, als jeden Saal abzuhaken. In den letzten beiden Öffnungsstunden ist der Eintritt regulär kostenfrei, entsprechend lang sind dann die Schlangen.

Ursprünglich als königlicher Rückzugsort angelegt – daher der Name 'Buen Retiro', der gute Rückzug – ist der Park heute öffentlich zugänglich und Teil des UNESCO-Welterbes, das Madrid gemeinsam mit dem Paseo del Prado verliehen wurde. Das Herzstück bildet der große künstliche See, auf dem du für kleines Geld ein Ruderboot mieten kannst, während am Ufer das monumentale Denkmal für Alfons XII. mit seiner halbrunden Säulenkolonnade aufragt. Ein paar Schritte weiter steht der Palacio de Cristal, ein Glaspavillon aus dem 19. Jahrhundert, der heute wechselnde zeitgenössische Kunstinstallationen beherbergt und dessen Scheiben das Licht in alle Richtungen brechen. An Wochenenden verwandelt sich der Park in eine einzige Bühne: Trommelkreise, Puppenspieler, Wahrsagerinnen, Jogger, Familien mit Picknickdecken. Unter der Woche ist es deutlich ruhiger, dann kannst du die schattigen Alleen und den Rosengarten fast für dich allein haben. Nimm dir Zeit für den Paseo de las Estatuas und den alten Mammutbaum-Bestand. Besonders schön ist der frühe Morgen, wenn der Nebel noch über dem Wasser hängt, oder der späte Nachmittag kurz vor Sonnenuntergang.

Die spanische Königsfamilie wohnt hier nicht mehr, der Palast dient offiziellen Staatsanlässen – der überwiegende Teil der Prunkräume ist deshalb zu besichtigen. Innen erwarten dich Fresken an den Decken, Kronleuchter, Wandteppiche, ein Thronsaal mit rotem Samt und das legendäre Porzellankabinett, dessen Wände vollständig mit Porzellan verkleidet sind. Sehenswert ist auch die Waffenkammer mit Rüstungen und Turnierharnischen. Direkt nebenan steht die Kathedrale Santa María la Real de la Almudena mit ihrem überraschend modernen, farbenfrohen Deckengewölbe – der Kontrast zum barocken Palast ist frappierend. Auf der anderen Seite öffnet sich die Plaza de Oriente mit ihren Königsstatuen und dem Reiterstandbild Philipps IV., dahinter das Teatro Real, Madrids Opernhaus. Die Sardinen- und Souvenirstände lässt du besser links liegen; setz dich stattdessen in eines der Cafés am Platz und schau dem Treiben zu. Tickets vorab online zu buchen spart an starken Tagen viel Wartezeit.

In der Mitte reitet Philipp III. in Bronze, ringsum reihen sich Cafés mit Außenterrassen. Die sind unübersehbar touristisch und entsprechend bepreist – trotzdem lohnt der Moment, hier bei einem Getränk zu sitzen und die Proportionen des Platzes auf sich wirken zu lassen. Ein Klassiker unter den Neun Toren ist der Arco de Cuchilleros mit seiner steilen Treppe hinunter in die Altstadtgassen. Nur wenige Schritte entfernt steht der Mercado de San Miguel, eine gusseiserne Markthalle mit Glasfassade, die heute weniger Wochenmarkt als Feinschmecker-Treffpunkt ist: Austern, Iberico-Schinken, Croquetas, Oliven, Vermut vom Fass. Man kauft sich an mehreren Ständen kleine Portionen zusammen und isst im Stehen zwischen anderen Besuchern. Rund um beide Orte beginnt das älteste Madrid mit La Latina, den Sonntagsständen des Rastro-Flohmarkts und unzähligen Tapasbars in der Cava Baja – ein Viertel, das man am besten ohne festen Plan durchstreift.

Hier spielt Real Madrid, einer der erfolgreichsten Fußballklubs der Welt, und selbst wer mit Sport wenig anfangen kann, spürt beim Betreten der Arena etwas von dieser Aura. Das Stadion liegt am Paseo de la Castellana, der großen Nord-Süd-Achse der Stadt, und wurde in den vergangenen Jahren umfassend umgebaut: eine geschwungene Metallverkleidung umhüllt heute die Fassade, dazu kamen ein einziehbares Dach und eine versenkbare Rasenfläche. Die Stadiontour führt dich – je nach Spielbetrieb – auf die Tribünen mit Blick über das gesamte Spielfeld, in die Katakomben, zur Spielerbank und in die Trophäenausstellung, in der die Europapokale in Reih und Glied stehen. Für Fans ist das der emotionale Höhepunkt. An Spieltagen ist die Atmosphäre im ganzen Viertel eine andere: weiße Trikots, Schals, Bierstände, Gesänge in den Metrogängen. Tickets für Spiele sind begehrt und sollten früh gebucht werden. Rund um das Stadion liegen zahlreiche Hotels, was die Gegend für Fußballreisende besonders praktisch macht – die Metro bringt dich in wenigen Minuten zurück ins historische Zentrum.

Der Komplex ist Kloster, Palast, Basilika, Bibliothek und königliche Grablege in einem – und in seiner grauen, streng geometrischen Granitarchitektur eine bewusste Absage an allen barocken Überschwang. Wer aus dem trubeligen Madrid kommt, empfindet die Wucht und Nüchternheit dieser Anlage als regelrechten Schock. Besonders sehenswert ist die Bibliothek mit ihrem gewölbten Deckenfresko und den historischen Handschriften, dazu das Pantheon der Könige, in dem die spanischen Monarchen in schwarzen Marmorsarkophagen ruhen. Die Basilika beeindruckt durch ihre Höhe, die königlichen Gemächer wirken dagegen fast asketisch. Rund um den Klosterpalast liegt der gleichnamige Ort mit schattigen Plätzen, Restaurants und Wanderwegen in die umliegenden Wälder – im Sommer ist es hier spürbar kühler als in der Stadt. Die Anreise klappt bequem mit dem Cercanías-Zug oder per Bus, ein Tagesausflug ist gut machbar. Nimm dir für die Besichtigung mindestens zwei bis drei Stunden Zeit.