Jordanien – Amman

Weithin sichtbar sind die aufgerichteten Säulen des Herkulestempels aus römischer Zeit, daneben liegen die berühmten Fragmente einer überlebensgroßen Steinhand, die eine Ahnung davon geben, wie gewaltig die zugehörige Statue einmal gewesen sein muss. Nur wenige Schritte weiter beginnt der umayyadische Palastbezirk mit seinem markanten Kuppelbau, dessen Audienzhalle noch immer beeindruckend proportioniert wirkt, dazu Reste einer Moschee, einer Kolonnadenstraße und einer riesigen, in den Fels geschlagenen Zisterne. Auch die Grundmauern einer byzantinischen Kirche und Abschnitte der antiken Stadtmauer sind zu sehen. Ein kleines archäologisches Museum auf dem Gelände zeigt Funde aus ganz Jordanien und ordnet die Schichten ein. Der eigentliche Höhepunkt aber ist der Rundblick: Von der Brüstung schaust du direkt hinunter auf das römische Theater und das dicht bebaute Tal von Al-Balad, während sich ringsum die Wohnhügel in blassem Kalkstein staffeln. Besonders schön ist der späte Nachmittag, wenn das Licht warm wird und die Rufe der Muezzine von allen Seiten über das Plateau ziehen. Feste Schuhe und Sonnenschutz gehören dazu, Schatten gibt es oben kaum.

Rund 6.000 Zuschauer fanden hier Platz, und die Anlage ist so geschickt nach Norden ausgerichtet, dass die Ränge einen großen Teil des Tages im Schatten liegen. Wer die steilen, ungewöhnlich hohen Stufen bis ganz nach oben erklimmt, wird mit einem herrlichen Blick über die Bühne, den vorgelagerten Säulenplatz und die Hügel der Altstadt belohnt – der Aufstieg verlangt allerdings Trittsicherheit, ein Geländer gibt es nicht. Die Akustik ist bis heute verblüffend: Ein normal gesprochenes Wort auf der Orchestra trägt bis in die obersten Reihen, was Besucher regelmäßig zu kleinen Experimenten verleitet. In den Gewölben links und rechts der Bühne sind zwei sehenswerte kleine Museen untergebracht, die Trachten, Schmuck, Alltagsgegenstände und Handwerkstraditionen Jordaniens zeigen. Direkt nebenan liegt das kleinere Odeon, das einst für Musikaufführungen genutzt wurde, sowie Reste des Forums mit seiner Säulenreihe. Der weite Platz davor ist abends ein beliebter Treffpunkt: Familien sitzen auf den Stufen, Kinder jagen Tauben, Straßenhändler verkaufen Kaffee und geröstete Nüsse – Antike als Wohnzimmer der Stadt.

Die Ausstellung führt chronologisch durch die Jahrtausende, von den ersten Jägern und Sammlern über die Bronzezeit bis in die islamische Epoche und die Moderne, und sie tut das mit klaren Texten auf Arabisch und Englisch, guten Modellen und angenehm viel Platz. Zu den bedeutendsten Exponaten gehören die Kalkstatuen von Ain Ghazal, gefunden am Rand von Amman – schmale Figuren mit großen, umrandeten Augen, die zu den ältesten bekannten Menschendarstellungen dieser Größe zählen und einen fast unheimlichen Blick haben. Ebenfalls hier zu sehen sind Stücke aus dem Fundkomplex der Schriftrollen vom Toten Meer, darunter die berühmte Kupferrolle, deren eingeritzter Text von verborgenen Schätzen berichtet. Dazu kommen nabatäische Funde aus Petra, römische Skulpturen, Mosaiken und Alltagsgegenstände, die zeigen, wie sehr diese Region immer Durchgangsland und Drehscheibe war. Die Räume sind klimatisiert, was an heißen Tagen ein echtes Argument ist, und die Wege bleiben überschaubar. Zwei bis drei Stunden solltest du einplanen, mit Kindern eher weniger – dann lohnt der Fokus auf die Statuen und die Mosaikabteilung.

Errichtet wurde der Bau zum Gedenken an König Abdullah I., den Gründer des modernen Jordanien, und er fällt durch seine klare, fast geometrische Formensprache auf: ein achteckiger Grundriss, schlanke Minarette und eine mit tiefblauen Mosaiken verkleidete Kuppel, die im Sonnenlicht regelrecht leuchtet. Im Inneren spannt sich der Raum ohne Stützen unter der Kuppel auf, deren Innenseite mit kalligrafischen Bändern geschmückt ist; das gedämpfte Licht, der dicke Teppich und die Stille wirken nach dem Lärm der Straße wie ein Gegenpol. Für Reisende ist die Moschee besonders interessant, weil sie als eines der wenigen Gotteshäuser der Stadt auch nicht-muslimische Besucher außerhalb der Gebetszeiten empfängt. Am Eingang werden Umhänge und Kopftücher für Frauen bereitgestellt, Schuhe bleiben draußen, Schultern und Knie sollten bedeckt sein – ein kurzer Moment der Umsicht, der überall geschätzt wird. Im Untergeschoss gibt es einen kleinen Ausstellungsbereich sowie Läden mit Kunsthandwerk und Büchern. Wer möchte, verbindet den Besuch mit einem Bummel durch das umliegende Viertel, in dem sich moderne Bürotürme und traditionelle Bäckereien direkt gegenüberstehen.

Die Rainbow Street zieht sich als schmale Achse den Kamm entlang, gesäumt von alten Stadthäusern aus hellem Kalkstein mit hohen Fensterbögen, Innenhöfen und schmiedeeisernen Balkonen – Architektur aus einer Zeit, als Amman noch eine überschaubare Kleinstadt war. Heute stecken darin Cafés, Buchläden, Kunsthandwerksgeschäfte und Restaurants mit Dachterrassen, von denen aus du über die Altstadt bis hinauf zur Zitadelle schaust. Zu den bekanntesten Adressen gehört Duke's Diwan, ein historisches Haus, das als kulturelle Begegnungsstätte offensteht und mit alten Möbeln, Fotografien und knarrenden Dielen ein Stück Stadtgeschichte konserviert. In den Sommermonaten verwandelt der Markt Souk Jara ein angrenzendes Areal in einen fröhlichen Handwerks- und Streetfood-Basar mit Musik, Seifen, Keramik und Olivenholz. Abends füllen sich die Bürgersteige: Familien schlendern, Jugendliche sitzen auf Mauern, aus den Shisha-Cafés zieht Apfeltabak. Von hier führen Treppengassen steil hinunter nach Al-Balad – ein Abstieg, den man unbedingt einmal zu Fuß machen sollte, weil sich zwischen Wäscheleinen und Katzen ständig neue Ausblicke öffnen.

In den engen Straßen reihen sich Gewürzhändler mit kegelförmig aufgetürmtem Sumach und Za'atar, Goldsouks mit funkelnden Auslagen, Läden für Kaffee und Kardamom, Stoffhändler und Werkstätten aneinander; dazwischen rufen Verkäufer, hupen Taxis und dampfen Falafelpfannen. Mittendrin steht die König-Hussein-Moschee mit ihrer rosa-weiß gestreiften Fassade an der Stelle des historischen Stadtzentrums, und nur ein paar Gassen weiter liegen die Reste des Nymphäums, eines monumentalen römischen Brunnenhauses, dessen Bögen heute etwas verloren zwischen den modernen Häusern aufragen und gerade deshalb so eindrücklich wirken. Ein Muss ist der Zwischenstopp bei einem der bekannten Knafeh-Läden der Altstadt: heißer Käsekuchen mit Teigfäden und Zuckersirup, im Stehen gegessen, umgeben von Einheimischen. Wer es ruhiger mag, steigt zur Kunststiftung Darat al Funun am Hang hinauf, wo alte Villen mit Garten Ausstellungen zeitgenössischer arabischer Kunst beherbergen und ein Café mit Aussicht wartet. Der beste Zeitpunkt für den Bummel ist der späte Vormittag oder der frühe Abend – dann ist der Trubel groß, aber die Hitze erträglich.