Istrien

Anders als bei vielen anderen antiken Arenen steht der komplette äußere Mauerring mit seinen drei übereinanderliegenden Etagen noch, aufgemauert aus hellem istrischem Kalkstein und über 30 Meter hoch. Wer davorsteht, begreift sofort, warum die Römer Pula zu einer ihrer wichtigsten Städte an der Adria machten. Im Inneren wirkt der Bau erstaunlich intakt: Die ovale Kampffläche ist frei zugänglich, die Ränge sind teilweise rekonstruiert, und in den unterirdischen Gewölben, in denen einst Tiere und Ausrüstung untergebracht waren, ist heute eine Ausstellung zur antiken Oliven- und Weinproduktion Istriens eingerichtet, mit originalen Amphoren und Pressen. Die Arena ist kein Museumsstück hinter Absperrungen, sondern lebendige Bühne: Im Sommer finden hier Konzerte, Opernabende und das traditionsreiche Filmfestival von Pula statt, bei denen mehrere Tausend Zuschauer unter freiem Himmel sitzen. Rund um die Arena lohnt der Weg weiter in die Altstadt, wo mit dem Augustustempel am Forum und dem Sergierbogen weitere römische Bauten mitten im Alltagsleben der Stadt stehen. Am schönsten ist der Besuch früh am Morgen oder in den Abendstunden, wenn die Steinmauern warm leuchten und die Hitze nachlässt.

Die Altstadt drängt sich auf einer ehemaligen Insel, die erst später mit dem Festland verbunden wurde, so dicht zusammen, dass die pastellfarbenen Häuser direkt aus dem Meer zu wachsen scheinen. Über allem thront der Glockenturm der Kirche der heiligen Euphemia, dessen Vorbild der Campanile von San Marco in Venedig war; wer die Holztreppen hinaufsteigt, wird mit einem weiten Blick über die Dächer, den Hafen und die vorgelagerten Inseln belohnt. In der Altstadt selbst führt die steile, glattgetretene Kopfsteinpflastergasse Grisia bergauf, gesäumt von Ateliers und Galerien – Rovinj ist seit Jahrzehnten ein Künstlerort. Unten am Wasser liegen Fischerboote, Cafés und Restaurants dicht an dicht, dahinter erinnert der Balbi-Bogen an die venezianische Zeit. Wer baden möchte, geht nach Süden in den bewaldeten Naturpark Zlatni rt, das Goldene Kap, mit Kiesbuchten unter Pinien und Zypressen, oder setzt mit dem Boot auf die Insel Sveta Katarina beziehungsweise auf Crveni otok über. Besonders stimmungsvoll ist der Sonnenuntergang, wenn sich die Silhouette der Altstadt und der Kirchturm im ruhigen Wasser des Hafenbeckens spiegeln.

Von außen wirkt der Komplex fast zurückhaltend, doch im Inneren funkeln in der Apsis byzantinische Goldmosaike, die zu den schönsten außerhalb Ravennas zählen: Maria mit dem Kind, Heilige, Engel und Bischof Euphrasius selbst, gesetzt aus Glas- und Perlmuttsteinchen auf goldenem Grund, die je nach Lichteinfall unterschiedlich schimmern. Zum Ensemble gehören nicht nur die Basilika, sondern auch das Atrium mit seinen Säulengängen, das achteckige Baptisterium, das Bischofspalais mit einer Sammlung sakraler Kunst und Steinfragmente sowie Bodenmosaike älterer Vorgängerbauten, die unter Glas sichtbar gemacht wurden. Wer den Glockenturm besteigt, blickt über die roten Ziegeldächer, das Hafenbecken und hinaus auf die Inseln vor der Küste. Die Basilika liegt an einem der wenigen erhaltenen antiken Straßenraster Istriens: Poreč wurde als römische Stadt gegründet, und der Verlauf von Dekumanus und Kardo prägt die Altstadt bis heute, ebenso wie der Platz Marafor mit den Resten der römischen Tempel. Ein Besuch lässt sich gut mit einem Bummel durch die Gassen und einem Kaffee an der Uferpromenade verbinden.

Der Ort wird von einer gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtmauer umschlossen, auf der ein Rundweg entlangführt: Von dort blickst du über Weinberge, Terrassen, den Flusslauf der Mirna und den ausgedehnten Wald im Talgrund, der Istrien seinen kulinarischen Weltruf verschafft hat. In diesen Eichenwäldern werden mit Hunden Trüffel gesucht – im Herbst der begehrte weiße Trüffel, über das Jahr verteilt verschiedene schwarze Sorten. Entsprechend stehen in den Restaurants des Ortes hausgemachte Fuži und Pljukanci mit Trüffelhobel auf der Karte, dazu istrische Malvazija aus den umliegenden Weingütern. Autos bleiben unten oder auf halber Höhe stehen, den Rest geht man zu Fuß bergauf durch ein steinernes Stadttor. Im Sommer verwandelt das Motovun Film Festival die kleinen Plätze in Freiluftkinos. Von Motovun aus lohnt eine Runde über die Nachbarorte: das Künstlerstädtchen Grožnjan, das ruhige Oprtalj, die Trüffelhochburg Buzet und Buje mit seinen Weinkellern. Für viele Gäste ist genau dieser Kontrast zwischen Küste und Hügelland das eigentliche Istrien-Erlebnis.

Erreichbar sind die Inseln ausschließlich per Boot, meist mit dem offiziellen Transfer vom Hafen in Fažana aus, und schon die kurze Überfahrt über das flache, klare Wasser ist ein Erlebnis. Auf der Hauptinsel Veli Brijun wirkt alles wie ein sorgfältig gepflegter Park: weite Rasenflächen, uralte Olivenbäume, Zedern und Pinien, Rehe und Mufflons, die zwischen den Bäumen grasen. Eine kleine Bimmelbahn bringt Besucher über die Insel, alternativ lassen sich Fahrräder oder Elektrofahrzeuge mieten – Privatautos sind nicht zugelassen, was die Ruhe der Anlage ausmacht. Zu den Höhepunkten gehören der Safaripark mit Tieren, die einst als Staatsgeschenke hierherkamen, die Reste einer römischen Villa in der Bucht von Verige, byzantinische Ruinen sowie die Ausstellungen zur Zeit, als die Inseln als Sommerresidenz des jugoslawischen Staatschefs Tito internationalen Besuch empfingen. Auch geologisch sind die Brijuni bemerkenswert: An mehreren Stellen der Küste sind versteinerte Dinosaurierspuren im Kalkstein erhalten. Für den Besuch solltest du einen halben bis ganzen Tag einplanen und feste Schuhe mitnehmen.

Statt Hotels und Promenaden gibt es hier Macchia, Wacholder, salzresistente Gräser und rund um die Landspitze eine tief zerklüftete Karstküste mit unzähligen kleinen Buchten, Felsplatten und Steilkanten, von denen Mutige ins glasklare Wasser springen. Erschlossen ist das Gebiet über staubige Schotterpisten, auf denen man langsam fahren muss; viele Gäste kommen deshalb lieber mit dem Fahrrad, für Autos wird an der Zufahrt eine Gebühr erhoben. Schatten ist rar, Sonnenschutz, Wasser und Badeschuhe gehören ins Gepäck, denn ins Meer geht es fast überall über Fels. Berühmt ist Kamenjak auch bei Naturfreunden: Auf dem Areal wachsen zahlreiche Orchideenarten, und an der Küste sind versteinerte Dinosaurierspuren dokumentiert. Kultstatus hat die rustikale Safari-Bar im Inneren des Parks, die aus Treibholz und Palmwedeln zusammengebaut wirkt. Wer den Kontrast sucht, kombiniert einen Vormittag am wilden Kap mit einem Nachmittag in den flachen, familienfreundlichen Buchten von Medulin – beides liegt nah beieinander.