Indonesien – Lombok

Von der Westküste siehst du seine Silhouette über den Reisfeldern, im Norden verschwindet sie oft in Wolkenbänken. Im Inneren des riesigen Kraters liegt der Segara Anak, ein halbmondförmiger Kratersee in tiefem Blaugrün, an dessen Ufer heiße Quellen dampfen. Für die Sasak und die balinesischen Hindus Lomboks ist der Berg heilig; am See werden bis heute Opfergaben niedergelegt. Die klassischen Trekkings starten in Senaru im Norden oder in Sembalun im Osten und dauern zwei bis vier Tage, mit Übernachtung im Zelt am Kraterrand und Aufbruch im Dunkeln zum Gipfel. Du brauchst dafür Kondition, feste Schuhe und warme Kleidung, denn nachts in rund 2.600 Metern Höhe wird es deutlich kalt. Wer weniger Zeit oder Lust auf Höhenmeter hat, wandert nur bis zu den Aussichtspunkten über Sembalun, besucht die Reis- und Erdbeerfelder der Hochebene oder fährt die kurvige Straße über den Pusuk-Pass, wo Makaken am Straßenrand sitzen. In der Regenzeit sind die Routen im Nationalpark üblicherweise gesperrt – plane das Trekking deshalb für die Trockenmonate ein.

Das verändert sofort das Tempo: Du hörst Wellen, Grillen und Fahrradklingeln statt Verkehr. Gili Trawangan ist die größte und lebhafteste der drei, mit Strandbars, Tauchschulen und einem berühmten Sonnenuntergangsstreifen an der Westseite, von dem aus du bei klarer Luft bis zu Balis Bergkette blickst. Gili Air ist kleiner, familiärer und ruhiger, mit flachem Wasser, Schaukeln in der Lagune und Unterkünften wie dem Kardia Resort Gili A oder den Gili Eco Villas. Der eigentliche Reiz liegt unter Wasser: Riffe und Korallengärten rund um die Inseln, Schwärme von Falterfischen und mit etwas Glück Meeresschildkröten, die direkt vor dem Strand grasen. Schnorchelboote fahren mehrmals täglich die klassische Runde um alle drei Inseln. Die Überfahrt erfolgt in der Regel per Boot von Bangsal beziehungsweise Teluk Nare im Norden Lomboks; die Fahrt dauert nur wenige Minuten. Nimm Bargeld mit, denn die Infrastruktur auf den Inseln ist bewusst einfach gehalten.

Der Sand ist hier gröber und dunkler als im Süden, dafür sind die Sonnenuntergänge legendär: Die Sonne sinkt genau über dem Meer, und an klaren Abenden zeichnet sich dahinter die Silhouette des Gunung Agung auf Bali ab. Am südlichen Ende liegt Pura Batu Bolong, ein kleiner hinduistischer Tempel auf einem Felsvorsprung, durch den eine natürliche Öffnung führt – daher der Name, wörtlich der Fels mit dem Loch. Über Treppen und Terrassen gelangst du bis fast ans Wasser, wo Gläubige in Sarong und mit Blütenopfern beten. Besuch dich respektvoll gekleidet, mit Hüft- und Schultertuch, das am Eingang ausgeliehen werden kann. Senggigi selbst ist angenehm überschaubar: eine Hauptstraße mit Restaurants, Massagesalons und Warungs, dahinter grüne Hügel. Entlang der Bucht liegen Hotels wie die Qunci Villas oder das Sheraton Senggigi Beach Resort, direkt am Strand. Von hier aus erreichst du Mataram, den Pusuk-Pass und die Bootsanleger zu den Gilis bequem auf Tagesausflügen, was Senggigi zu einem guten Standquartier für die erste Inselwoche macht.

Kuta (Lombok) hat sich vom Fischerdorf zum entspannten Surf- und Reiseort entwickelt, mit Cafés, Rollerverleih und dem Mandalika-Gebiet in der Nachbarschaft. Von hier aus erkundest du die Strandkette Richtung Osten und Westen: Tanjung Aan mit seiner weiten Doppelbucht und dem Aussichtshügel, Putri Nyale und Seger Beach mit der Statue der Prinzessin aus der Nyale-Legende, dazu einsamere Buchten wie Mawun oder Selong Belanak, wo Anfänger ihre ersten Wellen nehmen. Einmal im Jahr, zur Zeit des Bau-Nyale-Festes, strömen Tausende Menschen nachts an diese Strände, um die Palolo-Seewürmer zu fangen, die nach dem Mythos als Haar der Prinzessin gelten – ein Volksfest mit Musik, Markt und Feuern am Wasser. Der Flughafen der Insel liegt bei Praya und damit nur eine kurze Fahrt vom Süden entfernt, was Kuta zum praktischen Start oder Abschluss einer Rundreise macht. Achte im offenen Ozean auf Strömungen und frage lokale Surfschulen nach den Bedingungen.

Im Viertel Cakranegara liegt der Mayura-Wasserpalast mit seinem künstlichen Teich und der Pavillonhalle auf der Wasserfläche, Zeugnis der Zeit, in der balinesische Fürsten über Westlombok herrschten. Nur wenige Kilometer östlich öffnet sich Taman Narmada, ein terrassierter Wassergarten mit Teichen, Treppen und Quellbecken, der dem heiligen Kratersee des Rinjani nachempfunden ist und seinem Erbauer den Aufstieg zum Vulkan ersparen sollte. Noch einen Eindruck weiter führt Pura Lingsar: Die Tempelanlage wird von hinduistischen Balinesen und von Sasak der Wetu-Telu-Tradition gemeinsam genutzt, ein seltenes Beispiel gelebter religiöser Koexistenz. In einem Becken schwimmen heilige Aale, die mit Eiern gefüttert werden, und beim Perang-Topat-Fest bewerfen sich die Gemeinden freundschaftlich mit Reiskuchen. Dazwischen lohnt ein Bummel über den Markt von Cakranegara mit Gewürzen, Trockenfisch und Textilien sowie ein Stopp bei den Töpfer- und Webdörfern im Umland, in denen traditionelle Songket-Stoffe noch von Hand gewebt werden.

Sendang Gile erreichst du nach wenigen Minuten über eine lange Treppe: Das Wasser fällt in zwei Stufen über eine dunkle Felswand in ein Becken, in dem sich Gischt und Sonnenlicht zu einem feinen Nebel mischen. Der zweite, größere Fall heißt Tiu Kelep und liegt weitere zwanzig bis dreißig Gehminuten flussaufwärts. Der Weg dorthin ist Teil des Erlebnisses: schmale Pfade durch Bambus und Farn, mehrere Flussquerungen, bei denen du barfuß oder in Sandalen durchs knietiefe Wasser waten musst, dazu das Rauschen eines alten Bewässerungskanals. Am Ziel breitet sich ein weiter Fächer aus Wasserschleiern über einem Felskessel aus, in dem du schwimmen kannst – kühl, erfrischend und oft von einem Regenbogen begleitet. Lokale Guides begleiten dich für ein kleines Honorar und helfen an den rutschigen Stellen; nach starken Regenfällen kann der Pfad gesperrt sein. Kombiniere den Ausflug mit einem Besuch im traditionellen Sasak-Dorf Senaru und dem Blick über die Nordküste, bevor du zurück an die Strände von Sire oder Medana Beach fährst.