Zentralmarokko

Der Ksar Aït Ben Haddou ist eine befestigte Lehmsiedlung, die sich in Stufen einen Hügel über dem Flusstal des Ounila hinaufzieht – ein Gewirr aus Wohntürmen, Speicherbauten und Wehrmauern, alles aus Stampflehm und Stroh errichtet und in genau dem Ockerton gehalten, den auch der Boden ringsum hat. Die Siedlung gehört zum UNESCO-Welterbe und gilt als Musterbeispiel für die südmarokkanische Lehmarchitektur, die einst die Karawanenwege zwischen der Sahara und Marrakesch säumte. Du überquerst den Fluss, folgst den engen Gassen bergauf und stehst schließlich oben am ehemaligen Kornspeicher, von dem aus du das ganze Tal überblickst: Palmenhaine, das trockene Flussbett, dahinter die kahlen Bergketten. Am schönsten ist der frühe Morgen oder der späte Nachmittag, wenn das Licht die Mauern zum Leuchten bringt und die Reisebusse noch nicht da oder schon wieder weg sind. Aït Ben Haddou ist außerdem eine der bekanntesten Filmkulissen Nordafrikas – zahlreiche internationale Produktionen haben hier gedreht, was auch die Filmstudios im nahen Ouarzazate erklärt. Ein paar Familien wohnen noch im alten Ksar, andere sind ins moderne Dorf am anderen Ufer gezogen.

Der Dadès hat sich hier über lange Zeit tief in rotes und ockerfarbenes Gestein gegraben und dabei eine Schlucht geschaffen, deren Wände stellenweise senkrecht aufragen. Berühmt sind die bizarren, rundlich verwitterten Felsformationen am Talrand, die von Einheimischen gern als „Affenpfoten" bezeichnet werden, und die berühmte Serpentinenstraße, die sich in engen Kehren die Felswand hinaufschraubt – ein Fotomotiv, das du garantiert schon einmal gesehen hast. Unten im Tal ist alles grün: Getreidefelder, Mandel- und Walnussbäume, kleine Bewässerungskanäle und dazwischen immer wieder Lehmdörfer, deren Häuser an den Hang geklebt scheinen. Die Route zwischen Ouarzazate und Boumalne Dadès trägt nicht umsonst den Beinamen Tal der tausend Kasbahs: Eine wehrhafte Lehmburg folgt auf die nächste, manche restauriert und bewohnt, andere langsam zerfallend. Nimm dir Zeit, halte an, trink irgendwo einen Minztee auf einer Dachterrasse. Für Wanderer gibt es leichte Talwege entlang des Flusses ebenso wie anspruchsvollere Touren in die Seitenschluchten. Wer früh aufbricht, erlebt die Schlucht in weichem Morgenlicht und fast ohne Verkehr.

Der Erg Chebbi ist ein Dünenfeld aus feinem, rötlich schimmerndem Sand, das sich direkt hinter dem Ort Merzouga aus der steinigen Ebene erhebt. Der Übergang ist so abrupt, dass er im ersten Moment unwirklich wirkt: eben noch flache Hammada, dann plötzlich ein Meer aus geschwungenen Kämmen, deren Farbe sich im Lauf des Tages von Blassgold über Orange bis zu tiefem Rotbraun verändert. Klassisch erkundest du den Erg auf dem Rücken eines Dromedars, geführt von einheimischen Kamelführern, die dich am späten Nachmittag hinaus zu den Camps bringen. Dort wird über offenem Feuer gekocht, es gibt Trommelmusik, und weil hier kaum künstliches Licht stört, ist der Sternenhimmel schlicht überwältigend. Wer es aktiver mag, nimmt eine Geländewagen- oder Quadtour oder klettert vor Sonnenaufgang barfuß eine Düne hinauf. Nach regenreichen Wintern füllt sich westlich von Merzouga zeitweise ein flacher Salzsee, an dem sich Flamingos und andere Zugvögel einfinden. Plane mindestens eine Übernachtung ein – der Erg Chebbi zeigt seine schönste Seite genau in den Stunden um Sonnenauf- und -untergang.

Der Name verweist auf die Olive, und tatsächlich ziehen sich Olivenhaine bis dicht an die Abbruchkante heran; an alten Mühlen am Flusslauf wird traditionell Öl gepresst. Vom oberen Rand führen Treppen und Pfade im Zickzack hinunter ins Tal, immer wieder mit neuen Blicken auf die Fälle, die je nach Wasserstand als breiter Vorhang oder als einzelne Kaskaden herabkommen. Unten warten kleine Boote, die dich in die Gischt hineinfahren, und an sonnigen Tagen steht regelmäßig ein Regenbogen im Sprühnebel. Rund um die Fälle leben freilebende Berberaffen (Magots), die man mit Abstand beobachten, aber nicht füttern sollte. Entlang des Weges reihen sich einfache Terrassenlokale, in denen du Tajine essen und stundenlang aufs Wasser schauen kannst. Wer mehr Ruhe sucht, wandert flussabwärts weiter zu den Berberdörfern in der Schlucht – dort wird es schnell einsam und ursprünglich.

Mit 4.167 Metern ist er der höchste Gipfel Nordafrikas, und der Weg dorthin führt durch eine Landschaft, die mit den Klischeebildern Marokkos wenig zu tun hat: Walnussbäume, terrassierte Felder, rauschende Bäche, Lehmhäuser an steilen Hängen und im Winter Schnee bis weit hinunter. Der klassische Aufstieg dauert zwei Tage mit Übernachtung in einer der Schutzhütten im Talschluss; unterwegs passierst du den Wallfahrtsort Sidi Chamharouch mit seinem weiß getünchten Felsen. Bergerfahrung ist nötig, im Winter zusätzlich Steigeisen und ein ortskundiger Guide – Bergführer und Maultiertreiber organisierst du direkt in Imlil. Wer nicht ganz nach oben will, findet zahlreiche Tageswanderungen zu Nachbardörfern wie Aroumd oder Tamatert, mit grandiosen Ausblicken und dem echten Alltag der Amazigh-Bergbauern. Ergänzend lohnt das ruhigere Tal von Ouirgane, wo Wanderwege durch Wacholder- und Olivenhaine führen. Rund um Imlil hat sich ein sanfter Bergtourismus etabliert, der viele Familien im Tal direkt vom Besuch profitieren lässt.

Fès el-Bali, die ältere der beiden Altstädte, ist UNESCO-Welterbe und gilt als eines der größten zusammenhängenden autofreien Stadtgebiete der Welt – Tausende von Gassen, in denen Waren bis heute von Handkarren und Eseln transportiert werden. Durch das blau gekachelte Stadttor Bab Boujloud tauchst du ein in ein Labyrinth aus Souks, in denen sich die Berufe nach Vierteln sortieren: Kupferschmiede, Weber, Färber, Schreiner, Gewürzhändler. Herzstück ist die al-Qarawiyyin-Moschee mit ihrer Bibliothek und Lehrtradition, die als eine der ältesten durchgehend betriebenen Bildungsstätten überhaupt gilt und auf die Stifterin Fatima al-Fihri zurückgeht. Für Nicht-Muslime zugänglich sind prachtvoll dekorierte Koranschulen wie die Madrasa Bou Inania mit Zedernholzschnitzereien, Stuck und Zellij-Mosaiken. Unvergesslich ist der Blick von den Terrassen der Lederhändler auf die Gerberei Chouara, wo Häute in runden Steinbecken in leuchtenden Farbbädern liegen – ein Bild wie aus einer anderen Zeit, allerdings mit sehr präsentem Geruch, gegen den man dir am Eingang Minze in die Hand drückt. Ein ortskundiger Guide hilft enorm, sich in dem Gewirr zurechtzufinden.