Marrakesch

Am Vormittag geht es vergleichsweise ruhig zu: Orangensaftstände reihen sich aneinander, Wasserverkäufer in bunten Trachten posieren, Händler bauen ihre Sonnenschirme auf. Am späten Nachmittag füllt sich der Platz mit Musikgruppen, Geschichtenerzählern, Schlangenbeschwörern, Henna-Künstlerinnen und Akrobaten. Sobald die Sonne untergeht, rollen Dutzende Garküchen an, aus denen Rauch und Duft aufsteigen – Grillspieße, Schnecken in würziger Brühe, gedämpfter Schafskopf, frisch gebackenes Brot. Der Platz ist von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit ausgezeichnet, denn hier lebt eine mündliche Erzähltradition weiter, die es in dieser Form kaum noch gibt. Für dich als Gast heißt das vor allem: hinsetzen, schauen, staunen. Die schönste Perspektive hast du von einer der Café-Dachterrassen am Platzrand, wo du bei einem Pfefferminztee das ganze Treiben von oben überblickst und im Hintergrund das beleuchtete Minarett der Koutoubia siehst. Ein paar Regeln erleichtern den Besuch: Fotos von Musikern und Artisten werden in der Regel mit einem kleinen Trinkgeld vergolten, und wer etwas bestellt, klärt den Preis am besten vorher. Wertsachen trägst du im Gedränge dicht am Körper.

Der Bau stammt aus dem 12. Jahrhundert, aus der Zeit der Almohaden, und gilt als eines der wichtigsten Beispiele maurisch-almohadischer Baukunst – verwandte Formen findest du in der Giralda in Sevilla und im Hassan-Turm in Rabat wieder. Der Sandsteinturm wirkt aus der Ferne schlicht, entfaltet aber aus der Nähe eine erstaunliche Detailfülle: feine Bogenfriese, Zierbänder und wechselnde Fensterformen auf jeder Seite. Weil das Innere der Moschee ausschließlich Muslimen offensteht, richtet sich der Besuch für Reisende auf das Außenareal – und das ist reizvoll genug. Rund um die Moschee erstreckt sich eine gepflegte Parkanlage mit Rosenbeeten, Palmen und Orangenbäumen, die als beliebte Flanierstrecke der Einheimischen dient und eine willkommene Verschnaufpause vom Trubel der Souks bietet. Besonders lohnend ist der Besuch am frühen Abend, wenn der warme Stein im letzten Tageslicht rötlich leuchtet und kurz darauf der Ruf des Muezzins über die Dächer zieht. Zu Fuß erreichst du die Koutoubia vom Djemaa el-Fna in wenigen Minuten, sie eignet sich damit perfekt als Orientierungspunkt für den ersten Stadtrundgang.

Traditionell ist der Basar nach Handwerken sortiert: Es gibt Bereiche für Gewürze und Kräuter, für Lederwaren und Babouches, für Teppiche, für Färber, für Schmiede und Kupferschläger, für Holzarbeiten aus duftendem Thuja- und Zedernholz. Durch Schilfmatten und Holzlatten über den Gassen fällt Sonnenlicht in Streifen auf die Waren und erzeugt jenes typische Licht-Schatten-Muster, das Fotografen lieben. In den Färbergassen hängen frisch gefärbte Wollstränge in kräftigem Rot, Safrangelb und Indigoblau zum Trocknen, in den Werkstätten wird sichtbar von Hand gearbeitet – Punzieren, Weben, Hämmern, Schnitzen. Handeln gehört hier zum guten Ton und wird als freundliches Spiel verstanden: Nenne einen deutlich niedrigeren Gegenpreis, bleib höflich, nimm dir Zeit, und rechne damit, dass ein Glas Tee dazugehört. Verlaufen ist Teil der Erfahrung und meist harmlos, da die Hauptachsen früher oder später wieder zum großen Platz zurückführen; wer sichergehen will, merkt sich markante Punkte oder nutzt Offline-Karten. Am angenehmsten ist der Bummel am Vormittag, wenn die Läden geöffnet sind, es aber noch nicht so voll und heiß ist.

Jahrhunderts sein konnte. Der weitläufige Komplex wurde für einen der mächtigsten Großwesire seiner Zeit errichtet und über Jahre erweitert, weshalb er eher aus einer Abfolge von Höfen, Sälen und Gärten besteht als aus einem streng geplanten Gebäude. Der Name bedeutet so viel wie "die Glänzende" – und der Anspruch ist überall spürbar: Zedernholzdecken mit filigran gemalten Ornamenten, kunstvoll geschnitzter Stuck, farbige Zellij-Mosaike an Wänden und Böden, bemalte Türen und Fensterläden. Zwischen den Räumen öffnen sich schattige Innenhöfe mit Marmorböden, Springbrunnen, Bananenstauden und Orangenbäumen, in denen es selbst an heißen Tagen spürbar kühler ist. Ein besonders fotogener Bereich ist der große gepflasterte Hof mit seinen weiten Arkaden, ebenso die reich verzierten Privatgemächer. Weil der Palast heute weitgehend unmöbliert ist, tritt die Handwerkskunst umso deutlicher hervor – du siehst gewissermaßen die Architektur pur. Der Bahia-Palast liegt im südlichen Teil der Medina und lässt sich gut mit einem Bummel durch das Viertel Mellah und den nahen Basaren verbinden. Komm früh am Morgen, denn zur Mittagszeit füllen sich die Höfe mit Reisegruppen.

Angelegt wurde er vom französischen Maler Jacques Majorelle, der über Jahrzehnte Pflanzen aus aller Welt zusammentrug: Kakteen und Sukkulenten, Bambushaine, Bougainvilleen, Seerosenbecken und hoch aufragende Palmen. Berühmt wurde der Garten vor allem durch seine Farbe – ein intensives, fast elektrisches Kobaltblau, das heute als Majorelle-Blau bekannt ist und Villa, Pergolen, Pflanzkübel und Brunnenränder überzieht. Der Kontrast aus diesem Blau, kräftigem Gelb an Fensterrahmen und dem satten Grün der Pflanzen ist das meistfotografierte Motiv von Marrakesch. Nach Majorelles Tod verfiel die Anlage, bis der Modeschöpfer Yves Saint Laurent und Pierre Bergé sie erwarben und aufwendig restaurierten; beide verbanden mit dem Ort eine enge persönliche Geschichte. Auf dem Gelände befindet sich zudem ein Museum zur Berberkultur, und in unmittelbarer Nachbarschaft das Musée Yves Saint Laurent mit Entwürfen und Modellen aus seiner Arbeit. Der Garten ist kompakt, sodass ein bis zwei Stunden genügen. Weil er sehr beliebt ist, lohnen Tickets im Voraus und ein Besuch direkt zur Öffnung oder am späten Nachmittag, wenn das Licht weicher wird.

Der Bau geht auf das 16. Jahrhundert und die Herrschaft der Saadier zurück, und er zeigt islamische Handwerkskunst in einer Dichte, die selbst in Marokko selten ist. Vom vergleichsweise unscheinbaren Eingang gelangst du in einen großen rechteckigen Innenhof mit einem flachen Wasserbecken aus Marmor in der Mitte – ein Ort von fast meditativer Ruhe, mitten im Gewühl der Altstadt. Die umlaufenden Wände sind nach einem klaren Prinzip gegliedert: unten Zellij-Mosaike in geometrischen Mustern, darüber fein geschnittener Stuck mit Pflanzenornamenten und Kalligrafie, und ganz oben aufwendig geschnitztes Zedernholz. In den oberen Stockwerken kannst du durch enge Gänge zu den winzigen Studentenkammern gehen, von denen viele nur ein kleines Fenster zum Hof besitzen. Nach einer umfassenden Restaurierung präsentiert sich die Anlage heute in ausgezeichnetem Zustand und wird mit dezenter Beschilderung erklärt. Plane ruhig eine Stunde ein und komm möglichst früh: Der Hof ist ein Magnet für Fotografen, und ohne Menschenmenge entfaltet er seine Wirkung deutlich stärker.