Ägina (Saronische Inseln)

Anders als bei vielen antiken Stätten musst du hier nicht viel Fantasie aufbringen: Ein großer Teil der Säulen steht noch, Architrave liegen auf, und du erkennst sofort den Grundriss des Heiligtums. Rundherum duftet es nach Harz, Zikaden sägen in der Hitze, und zwischen den Bäumen hindurch öffnet sich der Blick über den Saronischen Golf. Bei klarer Luft siehst du bis zum Festland. Der Tempel wird gern in einem Atemzug mit der Akropolis von Athen und dem Poseidontempel von Sounion genannt, weil die drei Heiligtümer einander über das Meer hinweg gegenüberliegen. Teile des berühmten Giebelschmucks, der hier gefunden wurde, befinden sich heute in der Glyptothek in München – vor Ort erfährst du im kleinen Informationsbereich, wie die Figuren einst angeordnet waren. Nimm Wasser und Sonnenschutz mit und komm möglichst früh am Morgen oder am späten Nachmittag, wenn das Licht die Steine warm färbt und sich die Besuchergruppen verlaufen haben.

Das Kloster ist dem heiligen Nektarios gewidmet, der seine letzten Lebensjahre auf Ägina verbrachte und hier verehrt wird – Gläubige aus ganz Griechenland reisen eigens zu seinem Grab. Die riesige Kirche mit ihren Kuppeln ist eine der größten des Landes und wirkt in der kargen Hügellandschaft fast überdimensioniert; ihr Inneres ist hell, weit und von einer sehr konzentrierten Stille erfüllt. Etwas oberhalb findest du die ältere, viel kleinere Klosteranlage mit der Zelle des Heiligen, einfachen Räumen und einem schattigen Hof. Auch wenn du nicht religiös bist, lohnt der Besuch: Du erlebst gelebten Glauben aus der Nähe, siehst Pilger, die Kerzen entzünden und Votivgaben hinterlassen, und bekommst ein Gespür dafür, welche Rolle Ägina im geistlichen Leben Griechenlands spielt. Achte auf angemessene Kleidung – Schultern und Knie sollten bedeckt sein, am Eingang liegen oft Tücher bereit. Vom Vorplatz hast du außerdem einen schönen Blick hinüber zum Hügel von Paleochora, der sich für einen gemeinsamen Ausflug geradezu anbietet.

Die Bewohner lebten versteckt im Landesinneren, bis die Siedlung schließlich aufgegeben wurde. Von den Wohnhäusern sind nur noch Mauerreste geblieben – überdauert haben vor allem die Kirchen und Kapellen, mehrere Dutzend an der Zahl, die sich wie Perlen über die Hänge verteilen. Einige sind schlichte Steinkästen, andere bewahren bis heute Fresken, deren Farben im Halbdunkel überraschend kräftig leuchten. Du gehst auf schmalen Pfaden, über lose Steine und zwischen Thymian und Felsbrocken hindurch; es gibt keine Absperrungen, keine Menschenmengen, nur Wind und manchmal Ziegenglocken. Wer oben ankommt, blickt weit über die Insel und das Meer. Fester Schuhwerk ist sinnvoll, Schatten gibt es kaum, und nicht jede Kapelle ist geöffnet – gerade diese Mischung aus Verfall, Stille und tiefer Frömmigkeit macht Paleochora aber zu einem der atmosphärischsten Orte, die du auf Ägina finden kannst.

Namensgeber des Geländes ist die einzelne stehende Säule – auf Griechisch Kolona – die vom Apollontempel übrig geblieben ist und seit Jahrhunderten Seefahrern als Landmarke dient. Rundherum breitet sich ein weitläufiges Ausgrabungsareal mit Fundamenten, Mauerzügen und Terrassen aus, das von einer sehr langen, mehrfach überbauten Besiedlungsgeschichte erzählt. Das zugehörige kleine Museum zeigt Keramik, Skulpturenfragmente und Alltagsgegenstände und ordnet die Funde verständlich ein. Besonders reizvoll ist die Lage: Du stehst zwischen antiken Steinen, während unter dir das Meer gegen die Felsen schlägt und rechts die Boote in den Hafen einlaufen. Weil das Gelände zu Fuß von der Promenade aus erreichbar ist, passt der Besuch gut in einen entspannten Stadttag – vormittags Museum und Säule, danach Kaffee an der Uferstraße. Zum Sonnenuntergang kommen Einheimische hierher, um das Licht über dem Wasser zu sehen; die Silhouette der einzelnen Säule gegen den Abendhimmel ist das Postkartenmotiv der Insel.

Entlang der Promenade stehen neoklassizistische Häuser mit hohen Fenstern und verwitterten Fassaden, Erinnerung an die Zeit, in der Ägina erste Hauptstadt des neugriechischen Staates war. Charakteristisch sind die schwimmenden Märkte: Fischer und Bauern verkaufen direkt von ihren festgemachten Booten Obst, Gemüse und Fisch, und morgens drängen sich Einheimische mit Körben und Tüten am Kai. In den Gassen dahinter findest du Bäckereien, Kirchen, kleine Läden mit Pistazienprodukten und Tavernen, in denen mittags noch wirklich gekocht wird. Setz dich einfach an die Uferstraße, bestell Oktopus oder gegrillte Sardinen und schau dem Kommen und Gehen zu – Kutschen, Mopeds, Katzen, Reisende und Pendler mischen sich zu einem ganz eigenen Rhythmus. Am Abend schlendert die halbe Stadt am Wasser entlang, Kinder spielen auf dem Platz, und die Lichter der Boote spiegeln sich im Hafenbecken. Hier bekommst du Ägina so, wie es sich selbst lebt.

Die Hauptattraktion ist eine fußgängerfreundliche Uferpromenade, an der Fischtavernen eine Terrasse neben der anderen über das Wasser bauen. Hier isst man abends spät, mit Blick auf schaukelnde Boote und den Umriss des gegenüberliegenden Eilands Moni, während die Sonne hinter dem Meer verschwindet. Moni selbst ist unbewohnt und als Naturgebiet geschützt; kleine Boote bringen dich in wenigen Minuten hinüber. Auf der Insel leben frei umherziehende Tiere, darunter Pfauen und Damwild, die sich an Besucher gewöhnt haben, und es gibt Kiefernschatten, Pfade und klares, tiefblaues Wasser zum Schwimmen und Schnorcheln. Große Infrastruktur suchst du vergebens – genau das macht den Reiz aus: ein halber Tag auf einer Insel vor der Insel, mit Picknick, Badepausen und dem Rauschen der Pinien. Zurück in Perdika lohnt sich ein Spaziergang in den oberen Dorfteil, wo weiß getünchte Häuser und Bougainvilleen die engen Wege säumen und der Tourismus auffällig leise bleibt.