Türkische Schwarzmeerküste

Wie an die Wand geklebt sitzt die mehrgeschossige Anlage in einer senkrechten Steilwand, umgeben von dichtem Nadelwald, aus dem oft Nebelschwaden aufsteigen. Der Name geht auf das griechische Wort für schwarz zurück und bezieht sich auf das dunkle Gestein des Berges. Das der Gottesmutter geweihte Kloster war über Jahrhunderte ein bedeutendes geistliches Zentrum des griechisch-orthodoxen Christentums am Schwarzen Meer und wurde in den 1920er-Jahren im Zuge des Bevölkerungsaustauschs zwischen Griechenland und der Türkei aufgegeben. Heute führt ein Weg durch den Nationalpark hinauf zum Eingang; Shuttlefahrzeuge verkürzen den steilen Anstieg. Im Inneren beeindrucken vor allem die Felskirche und die angrenzenden Mauern mit ihren farbigen Fresken, die biblische Szenen zeigen und stellenweise übereinanderliegende Malschichten erkennen lassen. Dazu kommen Mönchszellen, eine Küche, Gästezimmer und ein in den Stein geführtes Wasserleitungssystem. Vom Balkon des Klosters blickst du über das grüne Tal, ein Panorama, das an Meteora oder tibetische Bergklöster erinnert. Weil Teile der Anlage immer wieder zur Sicherung gesperrt werden, lohnt sich vorab ein Blick auf die aktuelle Zugänglichkeit. Plane den Besuch möglichst früh am Tag ein, bevor die Reisebusse kommen.

Sein Name bedeutet schlicht langer See, und genau so liegt er da: ein schmales, grünblau schimmerndes Gewässer auf rund 1.100 Metern Höhe, eingefasst von bewaldeten Steilhängen, über denen fast täglich Wolken aufziehen. Entstanden ist der See, als ein Erdrutsch den Talbach aufstaute. Am Ufer steht die vielfotografierte Moschee mit ihrem schlanken Minarett, davor spiegeln sich Holzhäuser und Pensionen im Wasser. Ein angelegter Rundweg führt dich in gut einer Stunde um den See, unterwegs reihen sich Restaurants, in denen frische Forelle aus den Zuchtbecken auf den Tisch kommt, dazu Maisbrot und der cremige Schmelzkäse-Fladen Muhlama. Wer mehr Natur sucht, fährt weiter hinauf zu den Hochweiden oberhalb des Ortes, wo sich zwischen Almhütten und Alpenblumen weite Blicke über die Kämme des Pontischen Gebirges öffnen. Uzungöl ist kein Geheimtipp mehr und zieht besonders im Sommer viele Gäste aus der Golfregion an, entsprechend lebhaft geht es tagsüber zu. Am Morgen und am Abend aber, wenn der Nebel über dem Wasser liegt und die Lichter der Teehäuser angehen, bekommst du jene ruhige, fast mystische Stimmung, für die diese Küste bekannt ist.

Am 19. Mai 1919 ging Mustafa Kemal Atatürk hier an Land und setzte damit den Beginn des türkischen Befreiungskampfes, der im Land als Nationalfeiertag begangen wird. Direkt an der Küste, auf dem weitläufigen Gelände des Atatürk-Parks, erinnert ein Nachbau des Dampfers Bandırma an diese Überfahrt von Istanbul. Du kannst das Schiff betreten, durch Kajüten, Maschinenraum und Kommandobrücke gehen und triffst dort auf Figurengruppen, Dokumente und Karten, die die Reise und die anschließenden Stationen der Befreiungsbewegung nachzeichnen. Rund um das Museumsschiff ist ein Park mit Denkmälern, Rasenflächen und schattigen Wegen angelegt, der an Wochenenden zum Treffpunkt von Familien wird. Nur wenige Schritte entfernt beginnt die Promenade, auf der du kilometerweit am Wasser entlangspazieren oder mit dem Fahrrad fahren kannst, vorbei an Teegärten, Spielplätzen und Fischrestaurants. Die moderne Straßenbahn verbindet das Gelände bequem mit der Innenstadt, dem Basarviertel und den Einkaufsstraßen. Für Reisende ist der Besuch mehr als ein Museumsgang: Er erklärt, warum diese Stadt im türkischen Selbstverständnis einen so besonderen Platz einnimmt, und liefert gleichzeitig den entspanntesten Zugang zum Meer, den eine Großstadt an dieser Küste zu bieten hat.

Hier wird der schwarze Tee angebaut, der im ganzen Land aus dem typischen Tulpenglas getrunken wird, und die Hänge über dem Meer sind bis zu den Dorfrändern von leuchtend grünen Teeterrassen überzogen. Zwischen Mai und September siehst du Pflückerinnen mit Körben und Scheren in den Feldern arbeiten; in Fabriken und Verkostungsräumen lässt sich der Weg vom Blatt zur Tasse nachvollziehen, und in Teegärten über der Stadt sitzt du mit Blick auf Hafen und Küste. Im Hinterland öffnet sich das Fırtına-Tal, durch das sich ein wilder Fluss zwischen steilen Bergflanken drängt, überspannt von alten gewölbten Steinbrücken. Die Straße führt weiter hinauf nach Ayder, einer Hochweide im Bezirk Çamlıhemşin, die als Tor zu den Kaçkar-Bergen gilt. Oben erwarten dich Holzhäuser auf Almwiesen, Nebelbänke, die durch die Tannen ziehen, ein viel besuchter Wasserfall und heiße Quellen, deren Wasser in einem Thermalbad genutzt wird. Von Ayder starten Wanderungen zu noch höher gelegenen Weiden und Bergseen, teils auf alten Hirtenpfaden. Kulturell ist die Gegend besonders: In den Dörfern leben hemşinische und lasische Gemeinschaften mit eigenen Sprachen, Liedern und Tänzen, die du bei sommerlichen Festen erleben kannst.

Statt einzelner restaurierter Vorzeigebauten ist hier ein ganzes Ensemble erhalten: Hunderte Wohnhäuser aus Holzfachwerk mit weiß verputzten Gefachen, vorgebauten Obergeschossen, geschnitzten Decken und kleinen Innenhöfen drängen sich in einem engen Talkessel. Viele von ihnen sind heute Pensionen oder Museen, sodass du nicht nur von außen schauen, sondern tatsächlich in einem solchen Haus übernachten kannst – mit Sitzkissen, Holzfenstern und knarrenden Treppen. Durch die Gassen des alten Basarviertels ziehen sich Werkstätten der traditionellen Handwerke, vor allem Kupferschmiede, Schuhmacher und Holzdrechsler, deren Hämmern den Klang des Viertels prägt. Im Zentrum steht die mächtige Karawanserei Cinci Han, daneben laden Teehäuser und Süßwarenläden zur Pause ein; die lokale Spezialität ist ein kräftiger Lokum mit Safran, der Pflanze, die der Stadt ihren Namen gab und in der Umgebung noch im Herbst geerntet wird. Von Aussichtspunkten an den Hangkanten blickst du über das Dächermeer aus roten Ziegeln und schlanken Minaretten. Safranbolu liegt im westlichen Hinterland der Küste und verbindet sich gut mit einem Besuch der Hafenstädte am Meer.

Amasra liegt auf einer Halbinsel, die zwei Buchten voneinander trennt, und blickt auf eine sehr lange Geschichte zurück: Die Siedlung war in der Antike griechisch geprägt, später römisch und byzantinisch, im Mittelalter betrieben genuesische Händler hier einen Handelsposten. Bis heute stehen Mauern, Tore und Türme der alten Festung mitten im Wohnviertel, teils direkt in die Häuser integriert, und über eine schmale Brücke erreichst du die vorgelagerte Insel. Vom Bergrücken oberhalb des Ortes schaust du auf die beiden Strände, den Fischerhafen und die Boote, die zu Rundfahrten entlang der Felsküste starten. In den Gassen reihen sich Werkstätten mit Holzschnitzarbeiten, Souvenirläden und viele kleine Restaurants, in denen Fisch, Meeresfrüchte und der für die Region typische Salat aus Kräutern und Zwiebeln serviert werden. Weil Amasra kompakt und gut zu Fuß zu erkunden ist, eignet es sich hervorragend für einen Zwischenstopp auf dem Weg entlang der Küstenstraße. Besonders stimmungsvoll wird es am Abend, wenn die Lichter des Hafens angehen und das Rauschen des Schwarzen Meeres durch die engen Gassen zieht.