Mexiko-Stadt & Umgebung

Wo heute die riesige Nationalflagge im Wind steht, lag einst das Zeremonialzentrum der Aztekenstadt Tenochtitlán. An der Nordseite erhebt sich die Catedral Metropolitana, die größte Kathedrale Lateinamerikas. Über Jahrhunderte hinweg errichtet, mischt sie Renaissance, Barock und Neoklassizismus; im Inneren beeindrucken der vergoldete Altar de los Reyes, die dunklen Seitenkapellen und die beiden mächtigen Orgeln. Der weiche Untergrund des ehemaligen Seebodens hat das Bauwerk sichtbar schief werden lassen – ein Detail, das Dir erst auffällt, wenn Du im Mittelschiff stehst und den Blicken der Säulen folgst. Gegenüber liegt der Palacio Nacional, Sitz der Regierung, in dessen Treppenhaus Diego Rivera die Geschichte Mexikos als monumentales Wandbild erzählt, von der vorspanischen Zeit bis in die Moderne. Rundherum reihen sich Kolonialbauten, traditionsreiche Hotels, Buchläden und Cafés mit Blick über den Platz. An Wochenenden füllen Trommler, Tänzer in Federschmuck, Straßenverkäufer und Familien die weite Fläche, abends wird die Kathedrale angestrahlt. Plane genug Zeit ein: Vom Zócalo aus erreichst Du fast alle Sehenswürdigkeiten der Altstadt bequem zu Fuß.

Jahrhundertelang lag er unter dem Kolonialviertel verborgen, bis in den 1970er-Jahren Bauarbeiter auf eine gewaltige Steinscheibe der Mondgöttin Coyolxauhqui stießen und damit eine der wichtigsten archäologischen Entdeckungen des Landes auslösten. Heute führt ein Steg über das freigelegte Areal, und Du erkennst deutlich, wie die Mexica ihren Tempel immer wieder über den älteren Bauphasen neu errichteten – Stufe für Stufe, Schicht über Schicht. Oben standen zwei Schreine nebeneinander: einer für Huitzilopochtli, den Gott von Sonne und Krieg, einer für den Regengott Tláloc. An einigen Stellen haben sich Farbreste und steinerne Skulpturen erhalten, darunter eine liegende Chac-Mool-Figur und die Reste des Adlerkrieger-Hauses. Das angeschlossene Museum ordnet die Funde nach Themen und zeigt die riesige Coyolxauhqui-Scheibe ebenso wie den monumentalen Tlaltecuhtli-Stein sowie hunderte Opfergaben: Muscheln, Korallen, Masken, Messer, Tierknochen. Nirgendwo sonst wird so greifbar, dass die moderne Millionenstadt buchstäblich auf einer aztekischen Metropole steht. Für den Rundgang solltest Du gut zwei Stunden einplanen; Sonnenschutz ist auf dem offenen Gelände sinnvoll.

Schon der Bau selbst ist sehenswert: Um einen weiten Innenhof gruppieren sich die Säle, in der Mitte ruht ein gewaltiger Schirmbrunnen auf einer einzigen Säule, von dem Wasser wie ein Vorhang herabfällt. Im Erdgeschoss führen die Räume chronologisch und regional durch die vorspanischen Kulturen Mexikos – von den Olmeken mit ihren kolossalen Steinköpfen über Teotihuacán und die Tolteken bis zu den Mexica und den Maya. Der Aztekensaal beherbergt das berühmteste Ausstellungsstück, den riesigen Sonnenstein, oft Aztekenkalender genannt. Im Maya-Bereich beeindruckt der Nachbau der Grabkammer des Herrschers Pakal aus Palenque samt Jademaske. Das Obergeschoss widmet sich den heutigen indigenen Völkern mit Trachten, Musikinstrumenten, Werkzeugen und Wohnformen. Weil die Sammlung riesig ist, lohnt es sich, vorab zwei oder drei Säle auszuwählen, statt alles im Schnelldurchlauf zu sehen. Direkt vor der Tür lädt der Chapultepec-Park mit See, Ruderbooten und dem Schloss auf dem Hügel zu einer Pause im Grünen ein.

In Xochimilco durchziehen Kanäle ein Netz aus Chinampas, künstlich angelegten Schwimmgärten, auf denen bis heute Blumen und Gemüse wachsen. Gemeinsam mit dem historischen Zentrum gehört das Gebiet zum UNESCO-Welterbe. Von den Anlegestellen, etwa Nativitas oder Cuemanco, starten die Trajineras: flache, kunterbunt bemalte Holzboote, die ein Bootsführer mit einer langen Stange durch die Kanäle staakt. Der Preis gilt pro Boot und Stunde, sodass sich die Fahrt in der Gruppe besonders lohnt. Unterwegs legen kleinere Boote an und verkaufen Quesadillas, Elotes, Getränke oder Blumen, und Mariachi-Kapellen spielen gegen Gebühr direkt neben Dir auf dem Wasser. An Sonntagen wird daraus ein fröhliches Volksfest mit Familienfeiern und Musik von allen Seiten, unter der Woche geht es deutlich ruhiger zu – dann fallen die Reiher, Enten und die üppige Uferbepflanzung stärker auf. Auch die vielfach fotografierte Puppeninsel liegt an einer der längeren Routen. Ein Ausflug nach Xochimilco lässt sich gut mit dem nahen Coyoacán zu einem entspannten Tag im Süden verbinden.

Die Stadt war lange vor den Azteken ein blühendes Zentrum und bereits verlassen, als die Mexica sie fanden und ihr den Namen gaben, der sinngemäß Ort, an dem die Götter geboren werden bedeutet. Rückgrat der Anlage ist die schnurgerade Calzada de los Muertos, die Straße der Toten, die über gut zwei Kilometer an Plattformen und Tempelsockeln vorbeiführt. An ihrem Nordende schließt die Mondpyramide den Blick ab, seitlich erhebt sich die noch größere Sonnenpyramide, deren Ausmaße erst im Näherkommen wirklich begreifbar werden. Im Süden lohnt der Ciudadela-Bereich mit dem Tempel der Gefiederten Schlange, dessen Fassade Steinköpfe von Quetzalcóatl und Tláloc zeigen. Im Palast von Quetzalpapálotl haben sich Säulen mit Reliefs und Reste farbiger Wandmalereien erhalten; ein Museum auf dem Gelände ordnet die Funde ein. Ob einzelne Pyramiden bestiegen werden dürfen, regeln die Behörden vor Ort und ändert sich zeitweise. Komm früh, denn Schatten gibt es kaum, und viele Besucher starten den Tag mit einer Ballonfahrt über der Anlage zum Sonnenaufgang.

Kopfsteinpflaster, niedrige Häuser in kräftigen Farben, schattige Plätze: Rund um den Jardín Centenario mit seinem Kojotenbrunnen und die Kirche San Juan Bautista sitzen Einheimische bei Kaffee und Eis, Straßenkünstler treten auf, und im Mercado de Coyoacán stapeln sich Tostadas, Süßigkeiten und Kunsthandwerk. Berühmt wurde das Viertel vor allem durch die Casa Azul, das leuchtend blaue Geburts- und Wohnhaus von Frida Kahlo, das heute als Museum ihr Leben erzählt. Zu sehen sind ihr Atelier mit Staffelei und Rollstuhl, das Bett mit dem Spiegel über dem Baldachin, bemalte Korsetts, Trachten aus Oaxaca, persönliche Fotos und einige ihrer Werke. Der begrünte Innenhof mit kleiner Stufenpyramide und Volksbrunnen zeigt, wie sehr sie und Diego Rivera das vorspanische Erbe sammelten. Weil der Andrang groß ist, solltest Du Tickets unbedingt vorab online sichern und einen frühen Zeitslot wählen. Nur wenige Straßen entfernt liegt zudem das Wohnhaus von León Trotzki, das sich gut mit einem Bummel durch die umliegenden Gassen kombinieren lässt.