Lefkas (Ionische Inseln)

Von der Straße oberhalb blickst du zuerst von einer Aussichtsplattform hinunter: Eine fast senkrechte, blendend weiße Kreidewand fällt in einer weiten Kurve ins Meer, davor liegt ein schmaler Streifen hellen Kieses, und das Wasser leuchtet in einem Blau, das kaum echt wirkt. Wer hinunter möchte, nimmt die lange Treppe – der Abstieg ist einfach, der Rückweg schweißtreibend, feste Schuhe und Wasser sind sinnvoll. Oben gibt es Parkplätze und einfache Imbissstände, unten Sonnenschirme und Liegen in der Hochsaison. Weil die Felswand hoch aufragt, wandert der Schatten am späten Nachmittag über den Strand, was den Vormittag zur besten Badezeit macht. Deutlich entspannter ist die Anfahrt per Boot: Von Nydri und Vasiliki starten Ausflugsschiffe, die Porto Katsiki von der Wasserseite ansteuern und dir den Blick auf die volle Höhe der Klippen schenken. Das Meer ist hier tief und klar, aber offen zum Ionischen Meer – bei auffrischendem Westwind steht Welle. Ein Handtuch, Badeschuhe für den groben Kies und eine Kamera reichen; Schatten spendet außerhalb der Liegenreihen nichts.

Ein gut markierter Weg führt vom Parkplatz oberhalb des Dorfes an einem Bachlauf entlang ins Innere der Dimosari-Schlucht, vorbei an Platanen, Efeu und moosbewachsenen Felsen. Nach einem kurzen, leichten Fußmarsch stehst du vor dem ersten Wasserfall, der über eine glatte Felswand in ein tiefes, kreisrundes Becken stürzt. Das Wasser ist eiskalt, glasklar und selbst im Hochsommer erfrischend – Mutige springen hinein, alle anderen setzen sich auf die Steine und genießen die Kühle, die in der Schlucht auch an Hitzetagen herrscht. Wer weitergeht, findet oberhalb weitere kleine Kaskaden und Gumpen, dafür braucht es allerdings Trittsicherheit und Schuhe, die nass werden dürfen. Die Wasserführung hängt stark von der Jahreszeit ab: Im Frühjahr und Frühsommer rauscht es kräftig, im Spätsommer kann der Fall zu einem dünnen Schleier schrumpfen. Der Ausflug eignet sich hervorragend als Vormittagsprogramm, bevor es zurück an den Strand geht, und lässt sich gut mit einem Kaffee in Nydri oder einem Abstecher in die Bucht von Vlicho verbinden.

Von der Hafenpromenade legen den ganzen Vormittag über Boote ab, die zwischen den kleinen Inseln vor der Küste kreuzen – gemeinhin die Prinzeninseln genannt. Vorbei geht es an Madouri, an Sparti und an Skorpios, jener bewaldeten Privatinsel, die einst der Familie Onassis gehörte und die man vom Boot aus betrachtet, ohne an Land zu gehen. Größtes Ziel ist Meganisi mit seinen tiefen Buchten, dem hübschen Hafenort Vathy und der mächtigen Papanikolis-Höhle, in die manche Ausflugsschiffe hineinfahren. Die meisten Touren kombinieren mehrere Badestopps in Buchten, die vom Land aus gar nicht erreichbar sind. Wer lieber selbst steuert, mietet in Nydri ein kleines Motorboot ohne Führerschein und sucht sich seine eigene Ankerbucht. Zurück an Land reihen sich an der Hauptstraße Tavernen, Cafés und Souvenirläden, während gegenüber in der geschützten Bucht von Vlicho und bei Geni die Segelyachten liegen. Von Nydri aus bist du außerdem schnell in Perigiali, Nikiana und Lygia – alle drei ruhiger, aber mit demselben Blick auf die Inselwelt.

Die weitläufige Anlage sicherte über Jahrhunderte die Durchfahrt und den Zugang zur Insel; Kreuzfahrer, Venezianer, Osmanen und später weitere Mächte haben an ihr gebaut, ausgebessert und umgestaltet, sodass sich die Bauphasen heute wie Schichten lesen lassen. Erhalten sind mächtige Außenmauern, Bastionen, Reste von Kasematten, Zisternen und Wohngebäuden sowie eine kleine Kapelle im Inneren des Geländes. Ein Rundweg führt über die Wälle, von denen du auf den Kanal, die Marina von Lefkada City und hinüber zur Küste des Festlands blickst – besonders schön im weichen Licht des späten Nachmittags. Die Festung ist unbewacht begehbar, teils saniert, teils in ruinösem Zustand; feste Schuhe sind wegen der unebenen Steinböden ratsam, Schatten gibt es kaum. Der Besuch dauert selten länger als eine Stunde und lässt sich ideal mit einem Spaziergang in die Inselhauptstadt oder einem Abstecher zur benachbarten Lagune verbinden, in der Reiher und andere Wasservögel im flachen Salzwasser stehen.

Nach den Erdbeben der Vergangenheit baute man hier bewusst leicht: Über steinernen Erdgeschossen sitzen Obergeschosse aus Holz, verkleidet mit farbigem Blech, das inzwischen zum Markenzeichen der Stadt geworden ist. Die Fußgängerzone rund um die Odos Ioannou Mela führt vorbei an Bäckereien, Schmuckläden, Kafenia und Kirchen im ionisch-venezianisch geprägten Stil mit freistehenden Glockentürmen. Am Abend füllen sich die Tische, Familien flanieren, und aus den Tavernen riecht es nach gegrilltem Fisch. Entlang der Marina spazierst du am Wasser bis zum Kanal, wo Segelboote ein- und auslaufen. Oberhalb der Stadt liegt das Kloster Faneromeni, das wichtigste Heiligtum der Insel: ein ruhiger Klosterhof mit Zypressen, eine Kirche mit reicher Ikonenausstattung, ein kleines Museum – und vor allem ein grandioser Aussichtspunkt über die Lagune, die Dammstraße und die gegenüberliegende Festlandsküste. Die Fahrt hinauf dauert nur wenige Minuten, der Blick lohnt besonders am frühen Abend. Wer mag, kombiniert den Besuch mit einem Bummel über den Wochenmarkt der Stadt.

Surfschulen, Materialverleih und Kurse für Einsteiger gibt es direkt am Kiesstrand, dahinter liegt ein entspanntes Dorf mit Tavernen an der Hafenpromenade, von der aus in der Saison auch Fähren zu den Nachbarinseln ablegen. Wenige Kilometer weiter endet die Insel spektakulär am Kap Lefkatas, auch Kap Doukato genannt: Hier bricht das Land in schroffen weißen Klippen ab, oben steht ein einsamer Leuchtturm, und der Blick geht über das offene Ionische Meer bis zu den Umrissen von Kefalonia und Ithaka. Der Ort ist mit der Legende der Dichterin Sappho verbunden, die sich der Überlieferung nach von diesen Felsen gestürzt haben soll. Zum Sonnenuntergang ist das Kap einer der eindrucksvollsten Plätze der ganzen Insel – Windjacke mitnehmen, hier oben zieht es fast immer.